Куда впадает река болва. Болва

Посетители и жители Брянска непременно знакомы с этой рекой, так как она впадает в Десну именно на территории областного центра. Однако мало кто знает, что выше устья эта река невероятно живописна. Особенно советуем спуститься по ней на байдарке: поверьте, зрелища ее крутых берегов вы не забудете никогда в жизни.

Ранее эта река появлялась на картах под наименованиями Оболва, Аболва и Оболвь. В 19 веке водоем был судоходен и часто использовался для перевозки грузов на дальние расстояния. Особенно активно в перевозке грузов участвовал известный Сукремльский завод, которым владел промышленник С.И. Мальцов. Но в 70-х годах 19 века была построена Мальцовская железная дорога, которая полностью устраивала промышленников своей доступностью и дешевизной, и поэтому сплавные перевозки были прекращены.

Особенности

Болва протекает по двум областям России, преодолевая при этом расстояние более 210 километров и собирая воды с площади 4,3 тыс. кв. км. Начинается этот водный поток на южных склонах Смоленской возвышенности, и в связи с этим в начале своего течения речка развивает достаточно внушительную скорость. К главным притокам Болвы относятся Ковылинка, Ужать, Неполоть, Песочня, Колчинка и Верещевка.

Река интересна тем, что очень сильно разливается во время весенних паводков и даже подвергает затоплению стоящие почти в километре от нее поселения. Из-за таких разливов весной ширина реки превышает один километр, а также здесь создаются отличные условия для нереста рыбки. Любители весеннего клева найдут тут крупных окуней, карасей, щуку и плотву.

Особенно удачным вариантом отдыха на реке будет сплав. Дело в том, что по всему своему течению ее водный поток окружен красивейшими лесами, завораживающими своей красотой и полностью приковывающими внимание. Березовые рощицы прекрасно сочетаются с островками ели, а еще иногда встречаются величественные сосны и небольшие лиственные деревья. Это зрелище особенно прекрасно из-за обрывистых и крутых берегов водоема. Стороннему наблюдателю при взгляде на реку кажется, что деревья буквально застыли на самом краю пропасти и вот-вот упадут в реку.

Как добраться

На водоеме находятся брянские поселения Фокино и Дятьково, а также центр области – город Брянск (именно в черте города Болва впадает в Десну). Фокино и Дятьково находятся примерно в 30 и 50 километрах от Брянска, и ехать к ним нужно по дороге Р-68, на север области. Перед Фокино вы проедете Антоновку, Дубровку и Дарковичи, а перед Дятьково заглянете в Слободищу и Чернятичи.

Координаты:

Исток д. Ключи, 54°21′52″ с. ш.33°55′32″ в. д.

Устье Десна, 53°17′07″ с. ш.34°20′07″ в. д.

Данные по объекту:

Длина 213 км

Бассейн 4340 км²

Природа

Ограничения

Путеводители неподалеку

Сообщество

Суровые квадроциклисты

Текст: Вадим Тарелкин

фото:
Вадим Тарелкин
Константин Меленцов
Павел Калашников

Начало августа 2013 года... Прошло ровно 10 лет с того момента, когда мы впервые подружились с Болвой – небольшой и тихой речушкой, протекающей на стыке Калужской и Брянской областей. Тогда наша «водная» история только начиналась. У меня то был всего лишь второй в жизни байдарочный поход, который запомнился теперь на всю жизнь. Почему-то именно эта река сильнее других запала в душу и сердце. Если бывает первая любовь водника, то это именно она: тёплая, непринуждающая и призывающая вновь и вновь вспоминать о ней без всякого повода, просто так. После неё было много речек и рек, оставивших, возможно, гораздо более яркие и сильные впечатления. Но Болва продолжала жить именно в сердце, не боясь быть кем-то пересиленной. И вот, спустя 10 лет после первой встречи, захотелось просто вернуться и сказать: «Привет, добрая знакомая!»

Собрать вновь немногочисленную компанию 10-летней давности не удалось. У всех свои планы и обстоятельства. Жизнь трудна и всего одна. Но я благодарен своим товарищам и однокурсникам Паше и Костику, не испугавшимся никаких обстоятельств и выбравшимся со мной повторить поход на Болву. Отдельное спасибо нашим друзьям из турклуба Delta Travel Group : Александру – за техническую поддержку, Сергею и Лене – за то, что столь же немногочисленным составом согласились присоединиться и составить нам компанию на реке во второй половине похода.

Едва успев вернуться из Братска, мне нужно было за 12 часов перепаковать рюкзак, исправить раскладку и докупить недостающие продукты, которые должны были взять отколовшиеся в последний момент участники. Слава Богу, успел. Начался поход с Белорусского вокзала и чрезвычайно сложной процедуры получения в кассе своих электронных билетов при наличии возврата в заказе, которая заслуживает отдельного рассказа. А потом был поезд «Москва – Брест», проходящий по ветке Вязьма – Брянск, на которой и расположена станция Фаянсовая, принадлежащая небольшому городку в Калужской области – Кирову. Это родина многих советских сантехнических изделий, потому что именно здесь находится знаменитый на весь Союз Кировский фаянсовый завод.

Очень запомнился состав белорусского поезда. Такое ощущение, будто вернулся на эти 10 лет в прошлое! В душных старых вагонах с заменёнными на стеклопакеты окнами не хватало только берёзовых веничков, о которых я спросил у торгашей в Вязьме, назойливо предлагавших пиво, чипсы и мороженое по 50 рублей за стаканчик. Честно говоря, после этой поездки наши РЖД немного реабилитировались в моих глазах. Незадолго до станции назначения поезд проехал по мосту через Ужать, под которым неизменно продолжал струиться первый в моей жизни перекат. И каким же счастьем было выбраться из вагона на улицу в немного остывший от дневного пекла воздух Кирова.

Попрощавшись с соседями, также вышедшими остывать во время 20-минутной стоянки, мы направились перпендикулярно железнодорожной ветке в сторону реки. В 10 вечера город был практически пуст. И чем дальше мы отходили от станции, тем ниже становились дома и громче лаяли собаки. Дорогу переходили разномастные коты всех цветов, кроме чёрного – хороший знак! А в воздухе было такое затишье, что маленький костерок около одного из домов сумел растянуть свою пелену на несколько городских улиц, разлив повсюду горьковатый запах тлеющей травы. Уже в сумерках, спустившись по накатанной песчаной дороге, мы очутились на окраине Кирова, больше напоминающей деревню. Впереди в затуманенной полутьме виднелся луг с небольшим озерком и высокий лес противоположного берега Болвы. Без особого труда отыскав путь по сырой траве, вскоре мы уже стояли в запланированной точке на берегу и раздумывали: переправляться ли на противоположную сторону, как было задумано, или оставаться на ночёвку здесь. После обнаружения Костиком удобного приямка и нескольких поленьев дров, перевес оказался в пользу второго варианта. И действительно, в переправе не было никакого смысла: город в стороне, да и не выходной сейчас, пьяных отдыхающих ночью не будет, и силы лучше приберечь для первого ходового дня. Ограничились вечерним чаем с печеньками и бутербродами и отправились на отдых.

Ещё не успевший перестроиться с Иркутской области внутренний режим упрямо поднял меня на ноги в 7 часов утра. Над лугами ещё лежал тонкий слой тумана, медленно прогоняемый набирающим силу солнцем. Какая же благодать побегать босиком по свежей августовской росе! А потом спуститься к реке и, умывшись, сказать ей: «Привет, вот и встретились!»

Постепенно из палатки выбрались и мои товарищи – можно начинать собирать байдарку и паковаться. Процесс это не быстрый, так как в первый день ни одна вещь ещё не знает своего места в гермах и лодке. Зато с натягиванием шкуры «таймени» в этот раз вообще не возникло проблем – солнце размягчило ПВХ, и тот без особого труда принял форму каркаса. Вскоре мимо проследовал приветливый и улыбчивый рыбак, направляясь на поединок с хитрой болвинской рыбой. А мы, перед тем как грузить вещи в байдарку, решили проверить её осадку, потому что боялись за сильный перегруз – трое не самых лёгких парней в одной двухместной байде – выдержит ли? Без вещей всё было в порядке. Некоторые проблемы возникли после полной загрузки всех герм. Привычно усевшись на вещи, мы чуть было не опрокинулись в первые же секунды, даже не успев сделать ни одного гребка. Дело было в очень высоком центре тяжести, вынудившим устроить полную перегрузку вещей, чтобы иметь возможность усесться на дно байдарки. Проблема решилась, но возникла другая – сидеть теперь приходилось с вещами в обнимку, что делало нахождение в лодке очень и очень неудобным. Но деваться некуда. Надо плыть.

Первые гребки: руки вспоминают, что такое весло. А у Костика и вовсе это первый байдарочный поход, первое знакомство с жизнью водника. Тяжеловато поначалу, особенно сидя в неудобстве. Но он сразу высказал очень правильное и меткое слово: «Превозмогай», которое впоследствии проследовало идеологической нитью через весь сплав. Зато было видно, как человек искренне радуется тому, что для него происходит впервые и пока ещё в диковинку.

Несмотря на глубокую осадку, крейсерскую скорость удаётся держать вполне нормальную: 7 – 9 км/ч. Местами сильно помогает течение, кое-где немного мешают распластанные по поверхности плавучие водоросли. Сильно ухудшилась лишь маневренность – байдарку часто ведёт из стороны в сторону, и уходит много сил, чтобы постоянно выправлять курс.

Вода блестит, переливается под ярким солнцем, сияющим с ясного и почти безоблачного неба. Чтобы отдохнуть от неудобной посадки, делаем остановки примерно через каждые 3–5 км, вылезаем на берег, наслаждаемся тёплыми августовскими деньками вместе с красочной и душистой окружающей природой. Над рекой много перемётов, под которыми приходится аккуратно пролезать – видимо, популярен в этой местности такой вид рыбной ловли. Одну из остановок сделали рядом с деревней Погост. Там около кладбища монахом Михаилом почти 10 лет назад обустроен родник и купель со святой водой, чуть позже построена и освящена часовня с колокольней в честь Святителя Николая Чудотворца. После смерти монаха Михаила место сие названо Михайловским Скитом. Набрали водицы, побеседовали с добрым человеком, приехавшим туда из Питера, я даже решился трижды окунуться в купель. Ощущение потрясающее! И вода в роднике по вкусовым качествам оказалась самой лучшей на всём маршруте.

Болва очень примечательна своими дубами и целыми дубравами, раскинувшимися по её берегам. Иногда так приятно выйти на берег и прилечь на мягкой лужайке в тенёчке под раскидистым дубом, сплошь увешанном ещё зелёными желудями. Местами, это могучие великаны, нависшие над водой с крутого подмытого берега, где-то вдоль реки выстроились целые рощи стройных как богатыри деревьев, вплотную подступающих к зеркальной воде Болвы, а местами и поверженные ею исполины, прожившие долгую жизнь рядом с рекой и впоследствии оказавшиеся лежащими на дне поперёк всего русла. Остановишься около такого места, посмотришь вниз и диву даёшься – какой же огромный ствол лежит, закопанный в песок. Минимум в полтора-два обхвата. Там, где леса близко подходят к реке, в воде попадается много деревьев меньшего размера – топляков, раскоряченными ветвями торчащих из воды и создающих препятствия для байдарки.

Ещё одна достопримечательность Болвы – это пляжи из крупного песка, расположенные на крутых поворотах напротив обрывов. Многие, конечно, сильно заросли ивняком, но оставшиеся – просто прекраснейшие места для передышки в жаркие дни сплава. Сделав остановку на одном из таких пляжей, мы случайно обнаружили странные, но уже знакомые нам пузыристые камешки зеленоватого цвета, очень похожие на вспененное стекло. Точно такие же были найдены в Карелии на реке Суна . Разгадать их тайну тогда так и не удалось, и в этот раз они лишь добавили таинственности в своё происхождение.

К вечеру, изрядно устав от неудобного сидения, мы достигли предполагаемого места для ночёвки, проплыв за день запланированные 27 км. Дальше плыть не имело смысла, так как впереди Людиново, и большинство хороших берегов имеют лёгкий доступ для автолюбителей. Различие реальности со спутниковой картой было существенным. Поляна не оправдала моих ожиданий – всё бы ничего, если б не густые заросли малины и крайне неудобный выход из воды под довольно крутым берегом. Решили смотреть дальше. Следующее место с пляжиком и тропинкой к воде напротив маленького переката, увиденное Пашей, также было отметено: выход на берег удобный, а дальше сплошные заросли крапивы. Поиски затянулись... Да, какими же разборчивыми по сравнению с походом десятилетней давности мы стали в выборе стоянок, избалованные «карельскими пятизвёздочными полянами». В итоге, мы намотали ещё около полутора километров вперёд и назад по реке, пока удача нам не улыбнулась. Над песчаным обрывчиком нашлась удобная полянка с дубами и следами кострища. Единственный минус – её открытость утреннему солнцу. Но искать чего-то ещё уже не было желания и сил. Да и кушать хотелось – в качестве лёгкого перекуса сегодня был только луговой щавель, да маленькое яблочко, выловленное из реки. Кстати, пока искали стоянку, на противоположном левом берегу заметили три усыпанных плодами яблони. Хотели сплавать, набрать на компот, но потом усталость и лень пересилили это желание, о чём позже всё-таки жалели.

Долгожданный и вкусный ужин, а также вечернее купание в нереально тёплой воде Болвы вновь вдохнули в нас силы и стали очень приятным завершением дня под оранжевый свет закатного солнца среди наползающего тумана.

Как же правильно я вчера поставил палатку – маленький, свисающий с обрыва дубок прикрывал её от утреннего солнца, дав мне лишние полчаса сна. Обильная роса на траве вновь говорила, что ждать дождя не следует. Сегодня было много планов: пройти Людиново и самое главное – коварный мост, под которым мы хорошенько пропоролись в 2003-м; затем дойти до Куявы и где-то там встретиться с Сергеем и Леной, чтобы вместе продолжить сплав.

Довольно быстро собравшись под музыку, доносящуюся из леса с противоположной стороны, мы выдвинулись в путь. Вскоре по берегам зачастили отдыхающие и рыбаки, а также крупное рогатое население Людиново – близость города чувствовалась, несмотря на то, что сам городок находится немного в стороне от реки. Очень примечательной и приятной по всему маршруту стала приветливость и дружелюбность всех встреченных нами людей, которых не смущало, а некоторых даже удивляло то, что мы москвичи.

Миновав первый бетонный мост, я с опасением ожидал второго, который на трассе Р-68, помня, что тогда после аварии чётко сказал себе: «В следующий раз идти надо в правую протоку». Так и сделали, несмотря на то, что изначально с воды её не видно, и наиболее очевидной кажется именно средняя. Позже, высадившись в знакомом месте, я сходил за опору моста, чтобы осмотреть то злосчастное место, но из-за тени на воде ничего не разглядел. Возможно, того острого куска железа уже и нет, но лучше обойти, чем второй раз наступить на те же грабли.

Радостные, что одно из препятствий позади, гребём дальше. Река поджимается к светлому сосновому лесу левого берега, сквозь который виднеются строения. Следующая остановка у первого подвесного моста, по которому прогуливаются праздные жители Людиново. Один приветливый и разговорчивый мужичок стирал в реке ковры, развешивая их на мосту, другие просто наблюдали сверху за тремя байдарочниками.

Разлив в устье Неполоди преодолели по длинной траектории. Впечатлило мелководье при впадении Болвы в это озеро, резко обрывающееся в глубину. Чтобы переползти его, мне пришлось вылезать из лодки, а потом резко в неё заскакивать. После первого затона за небольшим горлышком следует широкий плёс со стоячей водой и гуляющим по нему ветерком, заканчивающийся у второго подвесного моста. Несмотря на большую высоту над рекой, в пролёте моста снизу торчало много речного мусора, принесённого половодьем, что позволяло судить о весьма внушительном весеннем уровне воды в Болве. Я помнил, что сразу за мостом 10 лет назад нам пришлось обносить остатки старого деревянного, поэтому пришлось причалить для осмотра. И вот сюрприз – там стапелилась группа байдарочников из Брянска, радушно пригласивших нас «выпить за встречу». «Если только чаем», – ответили мы, приняв их приглашение. В их флотилии «таймень-2» и «таймень-3», изрядно потрёпанные временем и реками. Шкура одной, как показалось, вообще состояла из одних заплаток. Сфотографировавшись на память, мы продолжили сплав, а ребята принялись паковаться, чтобы выйти следом за нами.

После Людиново Болва ещё какое-то время течёт среди открытых берегов, постепенно приближаясь к лесам. Около слива из людиновских очистных, рядом с которым ночевали 10 лет назад, спугнули аиста, грациозно взлетевшего почти перед носом, не дав времени достать фотоаппарат. Дальше на реке аисты попадались ещё несколько раз, также дразнясь и улетая прямо из-под объектива.

Вдоль всей реки по берегам огромное множество зарослей «бешеных огурцов» – вьюна-сорняка с колючими плодами, похожими на зелёных ёжиков. Иногда вьюн настолько мастерски обвивает прибрежные кусты, что делает их похожими на зелёные скульптуры. Цветы же этого растения имеют сильный и терпкий медовый запах, который разливается по реке, делая Болву медовой рекой с дубовыми берегами.

Около платформы Косичино Болва течёт в 100 метрах от линии Фаянсовая – Брянск, что делает возможной заброску или выброску в этом месте. Единственный недостаток, выявленный с реки – это весьма крутой и высокий берег с густым лесом со стороны железной дороги, несколько осложняя подход.

Следующий примечательный ориентир – огромная магистральная ЛЭП 500 кВ, в тот день почему-то молчавшая – никакого треска в воздухе слышно не было. Неужели отключили? В 100 метрах после неё на правом берегу нашлась отличная площадка для обеда «под семью дубами», где мы и обосновались на ближайшие 2 часа. К полянке подходит грунтовая дорога, а рядом с костровищем следы приготовления шашлыка. Место доступное, но удобное и довольно чистое. В случае крайней необходимости можно и переночевать. Пока мы обедали, нас догнала одна байдарка брянских водников. Но из-за отставания второй они вынуждены были вернуться назад, после чего на маршруте мы больше не пересекались. Во время обеда заварили чай с мятой, растущей в большом количестве на берегу – такой вкусный напиток получился, что остатки залили во все имевшиеся в наличии пустые бутылки, а мяту взяли про запас на вечер.

От Косичино до недостроенного моста между станцией и деревней Куява около 5 километров по реке. Неторопливым ходом – это около часа. Незадолго до моста по правому берегу послышалось журчание воды – в Болву из леса скатывался холодный и прозрачный ручей, вытекающий из родника. По вкусовым качествам вода оказалась вполне пригодной, и мы набрали её с собой в канистру, чтобы бороться с жаждой.

Под недостроенным мостом чисто, сразу за ним на правом берегу небольшая песчаная отмель с тропинкой, ведущей на удобную полянку, где благополучно в июне этого года собирались Кирыч, Геннадич и Виталий во время первой волны юбилейного сплава по Болве. Здесь же по плану должны были стартовать и наши друзья Сергей и Лена. Осмотрев место, ни свежих человеческих следов, ни следов байдарки мы не обнаружили. Правда, поначалу не придали этому большого значения, ожидая встречи в назначенном месте, пусть и несколько позже запланированного времени.

Со стороны деревни к мосту подведена насыпь, успевшая порядком зарасти ивняком. Можно легко выбраться наверх и взглянуть на Болву, текущую среди зарослей ивы, оплетённой бешеными огурцами. Видны мелкие старицы в пойме реки. Всё-таки иногда интересно вылезти на берег и посмотреть с высоты на свою байдарочную трассу. Сам мост строился стандартным: с двумя полосами для автомобилей и пешеходными дорожками по краям. Но... Что-то остановило строительство на этапе гидроизоляции полотна. Бетонную стяжку успели положить, а вот установить ограждения и подвести насыпь – нет. Теперь мост служит пешеходным переходом через Болву, для чего со стороны станции к нему приварена железная лестница взамен устаревшей деревянной.

Немного передохнув на мосту под жарким солнцем, мы продолжили греблю, ожидая в скором времени встречи с друзьями. Тем не менее, сильная жара нагоняла усталость, изрядно поубавив утренний оптимизм. Расстояние близилось к 30, впереди ещё около 5, да к тому же неизвестно, не решили ли они идти дальше, потому что во время одного из созвонов Сергей намекнул на то, что можно было бы в этот день пройти ещё немножко. И вот тут за красивой излучиной как нельзя кстати на левом берегу нарисовался выход наверх. Эту поляну я заприметил ещё при детальном рассмотрении спутниковых снимков, однако, не планировал в качестве основного места стоянки из-за прямой дороги на станцию. Любопытство пересилило, и захотелось проверить корреляцию с реальностью. Всего ожидал, но чтоб так! Поляна оказалась настолько красивой, что уйти с неё и продолжить сплав до «призрачного» запланированного пляжика не удалось. Как выяснилось на следующий день, мы правильно сделали: пляж непригоден для ночёвки, и, разумеется, Сергея с Леной на нём не оказалось.

Выбравшись на берег ровно в 20:00, мы неспешно принялись за обустройство лагеря, запланировав на вечер жареную картошку с тушёнкой из оленины. Вокруг была опушка смешанного сосново-дубового леса с изумрудно-зелёной мягкой лужайкой в стиле «английского» газона. Такое ощущение, будто траву здесь сеяли специально, и регулярно подстригали для каких-то соревнований. О последних в том лесу говорило всё: флагшток, полосатые ленты между деревьями, лесенки, несколько костровищ, какие-то другие непонятные непосвящённому уму сооружения. В сторону станции Куява через лес уходила вполне накатанная просёлочная дорога, виднелись следы свежих разворотов по газону, а на берегу ещё дышал теплом потушенный костерок. Люди были здесь явно сегодня, и мы понадеялись, что ночью и утром до нашего выхода никто не нагрянет «на мопэдах». Так и было, поляна стала нашим красивым приютом на всё время стоянки. Мы расположились как короли. Разве что с дровами плоховато в этом месте – нужно заглубляться в лес.

Спалось просто прекрасно после трудного дня в лёгкой прохладе и под стук падающих кругом сосновых шишек. Туман за ночь так и не зашёл на поляну, залив всё поле на противоположном берегу и остановившись у реки. Утром во время неторопливых сборов удалось немного побродить по окрестностям лагеря. Дубрава вокруг напоминает скорее городской ухоженный парк, нежели дремучий партизанский лес. Есть несколько ярко выраженных полян с таким же красивым зелёным газоном, а дальше резко начинаются типичные заросли. Как выяснилось уже дома, здесь в начале лета ежегодно проводится открытый районный туристический слет среди предприятий Людиновского района. В 2013 году он был посвящён 70-й годовщине освобождения города Людиново и района от немецко-фашистских захватчиков. На слёте проходят соревнования по спортивному ориентированию, технике пешеходного туризма, комбинированной эстафете, силовому троеборью, волейболу, перетягиванию каната. Вот откуда на полянах и деревьях столько всевозможных деревянных приспособлений.

Но, каким бы гостеприимным ни казалось сие красивое местечко, пора было его покидать и догонять Сергея и Лену, которые нас вчера так и не дождались. К тому же, в связи с более ранней остановкой на ночлег, вчерашние 5 километров переходили на этот день. Дойти до золотого песчаного Яра напротив деревни Любышь было просто делом чести, в виду его единственности и неповторимости на реке.

После слёт-поляны Болва делает длинную, узкую и крутую петлю с поворотом более чем на 180 градусов! А вскоре и трёхпролётный железнодорожный мост, вырастающий из низких ивовых берегов. От места стоянки до запланированного места встречи с Сергеем и Леной дошли быстро – минут за 40, преодолев вчерашний не пройденный кусок. Но на пляже нас никто не ждал, да и скорее всего не мог ждать из-за непригодности места для ночного лагеря: пляж не широкий, а дальше – сплошные заросли. Значит, нам теперь предстоит играть в догонялки. О том, что друзья где-то впереди далее нам говорил практически каждый встречный рыбак на берегу: «Не вас ли искали ребята на щуке?» Минут 30 назад проплывали. Зато так мы хотя бы могли ориентироваться, насколько далеко они ушли. И расстояние явно сокращалось.

Через трубу по правому берегу в Болву впадал приток Прень. Где-то здесь, рядом остатки заброшенного детского оздоровительного лагеря «Юбилейный», куда при планировании маршрута была идея заглянуть. Ещё немного, и реку с двух сторон зажали смешанные леса, обогатив русло всевозможными коряжками и сделав сплав увлекательнее – местами приходилось заниматься слаломом на тяжёлом и неповоротливом судне. Болва на этом участке мелководна настолько, что почти везде сквозь воду виден донный песок, и иногда вёсла гребут не по воде, а по дну.

Перед псурьским спрямлением обнаружилось одно интересное местечко – прорыв одной из речных петель. Вода в половодье размыла перемычку, сократив себе путь, и теперь частично сочится через образовавшийся в месте прорыва завал. Постепенно завал смоет, прорыв расширится, а обозначенная на всех картах петля превратится в затон со стоячей водой, который постепенно зарастёт и станет ещё одной из бесчисленных речных стариц, оглашаемых кваканьем лягушек. Любопытно всё-таки наблюдать за подобными природными явлениями, когда они происходят на твоих глазах!

Длинный прямой участок перед деревней Псурь по виду похож на канал петровского времени, коих немало построено под Санкт-Петербургом: широкая река, течение не заметно, кудрявые нависающие деревья по берегам... и только внезапно взлетевший аист вновь напомнил об относительной дикости этих мест. В самой деревне Псурь не сохранилось того моста, которому мы дивились 10 лет назад. Даже следов я не заметил. Зато синяя будка гидропоста стоит на своём месте и всё также закрыта на замок.

Примерно через пару километров после Псури наконец-то состоялась долгожданная встреча с Дельтовцами. Они как раз собирались обедать, а мы тут как тут. Побеседовали, посовещались, договорились по возможности встретиться вечером на запланированной стоянке, до которой по прикидкам оставалось ещё около 22 км. Оказывается, Сергей с Леной вчера немного заплутали благодаря советам местных куявцев и пошли от станции не к недостроенному мосту, а вдоль реки, выйдя как раз на поляну турслётов, где мы ночевали. Начать сплав смогли довольно поздно и решили идти дальше запланированного места, так как думали, что мы уже усвистели далеко вперёд, не дождавшись их. Поэтому и расспрашивали всех попадавшихся на пути, не видели ли те нас.

У ребят байдарка «налим», немного модернизированная Сергеем. Правда, пока не все идеи воплощены в жизнь, и главной доработки – руля – пока не установлено. Из-за этого на поворотах байдарку вертит, словно в водовороте, что, несомненно, несколько мешает комфортному движению по реке. Привыкнув, что сейчас в моде «щуки», мы впервые видели «налим», но Костик очень заинтересовался им, сказав, что это именно то, что он искал для себя. «Налим» несколько шире «щуки», и у него нет верхнего вечно мокрого фартука. Да и сидеть, как мне показалось, в нём намного удобнее. Единственный минус, присущий всем надувным бескилевым байдаркам – вертлявость, для устранения которой и нужен руль. Но всё в руках умелых людей! Мимо проплыла семейная пара на «таймени-двушке», которую мы вчера уже встречали, и со словами: «Наконец-то встретились!» – ушли за поворот.

Не прощаясь с Сергеем и Леной, мы продолжили движение и тоже скрылись за поворотом. Дальше на протяжении примерно 3 километров было замечено несколько перспективных стояночных мест: одно в устье реки Песочни, второе – через 500 метров, третье – пляж под ивами, пригодный для обеда, расположенный перед подковообразной старицей; ещё через километр – небольшой сосновый лесок по левому берегу с дорогой в деревню Улемль. Перед этим местом наши пути с «тайменистами» вновь пересеклись. И будучи исполнены радушного брянского гостеприимства, попутчики угостили нас очень вкусной «брянской пиццей», сделанной из кусков белого хлеба, а ещё сладкими яблоками из своего сада. От спиртных напитков пришлось отказаться, сделав «кружкой мира и дружбы» бутылку с нашим мятным чаем.

Все люди, встреченные нами на реке, предупреждали о непроходимом и требующем обноса завале, расположенном перед домом рыбака. Поэтому с обедом мы решили повременить до того места, так как не ведали, сколько времени отнимет обнос. На практике, завал оказался в другом месте, совершенно неожиданно появившись из-за поворота. Точнее, это даже не завал, а недавно поваленная трактором при помощи тросов ёлка с остро обрубленными ветками, перегородившая русло Болвы так, что по ней можно переходить, как по мосту, и висящая в 10 – 40 см от воды. Берега с обеих сторон крайне неудобные для высадки. Пришлось немного пораздумывать, как же поступить. У меня даже проскользнула безумная идея перепилить ёлку цепной пилой. Но, попробовав и сопоставив силы, было решено ребятам вылезти, на их места положить вещи, чтоб не выступали, а мне потихоньку подгрести к левому берегу и с Пашиной помощью с ёлки протиснуться под оной в том месте, где максимальный просвет. Операция осложнялась довольно быстрым течением, стремящимся затянуть под ёлку, но прошла вполне успешно, отняв полчаса и закончившись лишь некоторым замусориванием трюма таймени. Параллельно с нами препятствие обносил рыбак, сплавлявшийся на обычной резиновой лодке вместе с велосипедом! Обещанного завала перед домом рыбака не последовало. Мы наткнулись лишь на его остатки, немного застряв на подводном бревне, которое запросто могли бы и обойти вдоль левого берега.

Дом рыбака виден издалека на высоком берегу при левом повороте реки. За 10 лет это место преобразилось до неузнаваемости! Тогда никаких строений с воды вообще видно не было, а теперь красуются яркие жёлтые постройки, вниз ведёт деревянная лестница, а наверху слышен лай собак – тех самых алабаев, о которых нас предупреждал Сергей. Теоретически, здесь можно набрать питьевой воды, но об этом нужно просить хозяина, ибо просто так к таким собачкам вылезать не хочется.

Пройдя дом рыбака, между собой решили, что прервёмся не на длительный обед, а на перекус бутербродами с паштетом, специально припасённым Пашей для этой цели. До стоянки оставалось ещё около пятнашки, а время уже 5 часов. Хотелось пораньше прийти на место, чтоб не шариться в потёмках, а засветло поставить лагерь, поужинать и хорошенько искупаться. В месте нашего импровизированного обеда под тенью величественных дубов на дне лежал тоже огромный дуб. Будучи зарытым в песок, его ствол диаметром больше обхвата вызывал сильное восхищение! Отсюда и дальше река стала похожей на широкую дубовую аллею, и такие подводные деревья попадались довольно часто. Заметить их просто: если на поверхности воды виден прямой «валик» поперёк реки – внизу дуб! Говорят, в 90-е годы здесь даже промысел такой был – вытаскивали тракторами эти морёные дубы и делали из них дорогую мебель для «новых русских».

Перед полуторакилометровым прямым плёсом на левом берегу попались ещё парочка ручьёв-родников, но останавливаться за водой мы не стали, желая поскорей дойти до песчаного яра. Знакомое ощущение: когда позади уже много километров, время близится к вечеру, а до стоянки ещё совсем немного, – оставшиеся километры имеют свойство «удлиняться» в нашем сознании, делая предвкушение финала более волнующим и беспокойным. Каждый длинный плёс кажется невыносимо длинным, а за любым следующим поворотом подсознательно ожидаешь появления места, к которому стремился целый день. В этот раз особенно сильно обострение чувства ожидания проявилось у Костика, как у наименее опытного водника в экипаже. Но вскоре и он был вознаграждён плавно появившимися из-за поворота сначала сосновым бором, возвышавшимся над прибрежными ивовыми кустами, а затем и позолоченным солнцем высоким песчаным обрывом – Яром. Слава Богу, мои опасения не подтвердились – место наверху никем не было занято! Все рыбаки и охотники, приехавшие на реку пострелять в дни открытия охотсезона, остались позади на низких берегах у заросших утиных стариц. Нам же только оставалось найти удобное место для выгрузки на берег. Пройдя весь обрыв до конца, мы не обнаружили ни одного удобного выхода. Яр стоял, словно неприступная крепость: под обрывом глубоко и скользкий илистый берег, стройные сосны высились над ним словно башни, а по обеим краям к сосновому лесу примыкали ещё более крутые обрывистые земляные берега с густым смешанным лесом – не вылезти. Оставалось одно – штурмовать песок, что мы и сделали. Я выбрался наверх первым и прошёлся по лесу в поисках следов стоянок. Среди сосен выросло много осинового молодняка, мешающего пробираться, но есть тропинка, ведущая к чистой поляне на середине Яра со старыми следами костровища, пеньками для сидения и остатками перил. Вот сюда нам и надо.

Костик шёл вслед за мной, а Паша перегнал байдарку немного назад, чтобы таскать вещи прямо на поляну. После некоторого освоения, вытаскивание вещей не показалось таким уж сложным процессом. Более того, разгрузив байдарку, мы при помощи верёвки и её втащили на этот пятиметровый песчаный обрыв! Неудобным оказался лишь подъём с полными канами воды. Но и к этому быстро приспособились. Зря я боялся насчёт занятости Яра. Этой стоянкой явно давно не пользовались, что немного странно в моём понимании, привыкшем к тому, что обычно все подобные места оказываются оккупированы. Видимо, связано это с невысокой популярностью реки среди туристов, а также труднодоступностью стоянки со стороны суши – к поляне хоть и подходит старая грунтовка, но, видимо, пробраться по ней под силу далеко не каждому.

А всё-таки вовремя мы сюда прибыли, и хорошо, что не стали терять время на обед. Солнце как раз клонилось к закату и озаряло своими оранжевыми лучами всю поляну и обрыв. Какая же красота! Это место стоило того, чтобы к нему стремиться и побыть здесь подольше! Если бы была такая возможность, вполне реально здесь сделать днёвку.

К наступлению сумерек был готов очень желанный ужин, который после вечернего купания разлетелся на ура. Костик первым забрался в палатку, периодически оттуда вставляя реплики в нашу с Пашей беседу у яркого костра. Странно, но почему-то вообще не хотелось спать. После я ещё пытался фотографировать в темноте яркие звёзды, но безуспешно. Сергей и Лена нас так и не догнали, а жаль. Вечер у костра в их компании был бы ещё интереснее. Подводя итоги третьего ходового дня, хочется отметить то, что при планировании новых походов на Болву стоит разбить его надвое, чтобы более размеренно двигаться по маршруту.

Всю ночь не умолкала канонада ружейных выстрелов, завершившись лишь к утру. Охотники отводили душу, мешая спать не охотникам. Утром, понимая, что поспать можно и дома, я решил подняться пораньше и побыть наедине с окрестностями. Выбравшись из палатки, не заметил на траве росы, хотя, на противоположном низком бережке ещё лежал туман. Скорее всего, это из-за возвышенного местоположения, вряд ли перед дождём – небо чистое, и с него сквозь сосны уже ярко светило солнце. Для удобства спуска и подъёма крышкой от кана вырыл в песке ступеньки, а весь выкопанный песок пошёл на отсыпку площадки для подхода к воде. Так место приобрело некоторые черты удобной стоянки. И было ещё жальче оттого, что сегодня нам предстоит прощание не только с Яром, но и с Болвой, и с новыми друзьями.

После 10 утра по реке потянулись лодки с рыбаками. Проплыл мимо велосипедист, затем семейная пара, угощавшая нас вчера... и вдруг показались Сергей с Леной! Оказывается, они шли вчера до половины десятого и встали на ночёвку за предыдущим поворотом, не дойдя до нас меньше километра. Плохо, что связь была неудовлетворительная – вечерние попытки созвониться ни к чему не привели. Едва уговорив их подняться к нам в гости, решили не ходить к разорённому немцами во время войны кордону лесника, находящемуся в пятистах метрах от стоянки по лесной дороге, оставив экскурсию на другой раз.

После совместной фотографии друзья уплыли дальше, а мы запланировали выход со стоянки на 11:30. Но так не хотелось с неё уходить, что отправиться дальше удалось лишь в 12:15. Вскоре после выхода рядом с деревней Любышь завершала поход семейная пара на «таймени». В наших же планах на этот день было около 18 километров до железнодорожного моста в Любохне, где до платформы «204 км» по дороге порядка 700 метров, и есть удобная площадка для сборов.

Через час после Золотого Яра на том же левом берегу Болвы есть «ярчик» меньших размеров. Видимо, в почве этим краем идёт песчаная коса, которую река несколько раз прорезает. При необходимости остановиться можно на нём (правда, вылезать ещё неудобнее) или напротив, где есть пляж и стоянка со столом, скамейками и навесом. В реке даже имеется деревянный столб-нырялка. По смешанному лесу, растущему на обрывчике хорошо было заметно, что несмотря на начало августа, в природе довольно звонко чувствовалась нотка приближающейся осени. То ли от засушливой погоды, то ли вправду от предчувствия окончания лета некоторые деревья торопились переодеться в разноцветные наряды, подкрашивая зелёные берега каплями жёлтой и красной красок.

Около озера Клыпоть наши пути с Сергеем и Леной вновь пересеклись на совместном купании. Следующая встреча предстояла только на антистапеле, который они запланировали поначалу в самой Любохне около стадиона, а позже под воздействием Александра – идейного вдохновителя турклуба Delta Travel Group – передумали и тоже решили идти до моста.

В черте Любохны в месте впадения небольшого правого притока перед двумя мостами есть каменистый перекат. 10 лет назад он оказался непроходим из-за мели и множества камней в русле, сейчас мы успешно преодолели его под правым берегом по языку слива. А дальше речка становится совсем городской – в выходной день купающиеся и отдыхающие встречаются на каждом удобном подходе к берегу, звучит разнокалиберная музыка, чувствуется запах шашлыка. Скоро финиш, и вновь растягивающее время предвкушение... На финишной кривой встретилось ещё одно препятствие – небольшой порожек, образованный остатками взорванного во время войны железнодорожного моста второй ветки. Слив более мощный, чем у переката в начале города, и в нём остатки бетонных свай и стальных конструкций. Нужно быть осторожнее!

Перед мостом река расширяется и успокаивается, будто давая возможность расслабиться и насладиться завершающими гребками в созерцании моста и скромного пляжика, куда и нужно причаливать. Вот и всё! Болва вновь пройдена нами, пусть и не полностью, как в 2003-м, но встреча состоялась, все получили массу впечатлений – и это главное! До пригородного поезда больше трёх часов, за которые палящее солнце высушило наши вещи. Чуть позже приехал Александр, и наконец-то произошло наше с ним личное знакомство! Два турклуба нашли общие интересы, и надеюсь, в дальнейшем наши пути ещё ни раз пересекутся на совместных мероприятиях! Отдельная благодарность Сане за помощь в доставке на машине наших рюкзаков к платформе!

Что было потом? Немного душная автомотриса РА-2, вокзал Брянск-Орловский, берег Десны и пляж, где финишировали 10 лет назад, тёплый вечер на вокзале и поезд «Климов – Москва», вернувший в обычную жизнь... Но это уже мелочи по сравнению с теми насыщенными четырьмя днями на Болве. В этот раз даже места наших стоянок заслуживают наивысшей оценки! Болва вновь показала себя с самой замечательной стороны! До новых встреч!

Техническая информация о маршруте

День первый	Пройденное расстояние	27,35 км
	Время на воде	7 ч 16 мин
	Средняя скорость	3,76 км/ч
	Максимальная скорость	9,53 км/ч
	Координаты стапеля	54º 03’ 21,8952” N; 34º 21’ 03,2832” E
	Координаты стоянки	53º 53’ 25,6236” N; 34º 23’ 59,1108” E
День второй	Пройденное расстояние	27,25 км
	Время на воде	8 ч 52 мин
	Средняя скорость	3,07 км/ч
	Максимальная скорость	9,03 км/ч
	Координаты стоянки	53º 44’ 07,4652” N; 34º 24’ 31,7088” E
День третий	Пройденное расстояние	42,98 км
	Время на воде	9 ч 17 мин
	Средняя скорость	4,63 км/ч
	Максимальная скорость

Плавно несет свои воды река: то среди лесных массивов, то выбегая на открытое пространство, то ныряя в крутые берега, где-то течет тихо, а кое-где убыстряет свой бег. Болва - один из крупных притоков Десны, впадает она в черте Брянска, в районе рощи «Соловьи». Ее питают притоки Песочная, Немолодь, Радица, Олешня, Овсорок, Верешевка, Теребка, Бредовка... Их общая протяженность более 150 километров, а самой Болвы - более двухсот. Относится к бассейну Днепра, истоки реки находятся примерно в десяти километрах к юго-западу от города Спас-Деменска Калужской области.

О происхождении названия Болвы существует несколько гипотез. Одни предполагают, что название реки балтийского происхождения, другие - славянского, третьи - что по форме оно может быть сравнимо с волго-окским...

Предание гласит также, что название реки Болва связано с древним языческим культом. Слово «болванщина» означает дурачье, неучи, неотесанный люд.

Б. Даль дает этому слову также пояснение: истукан, статуя, идол, языческий бог. Современные словари объясняют слово «болван» как обрубок дерева, чурбан, деревянная форма для расправления шляп, париков... Болванка - слиток стали, а также кусок железа, дерева или заготовка изделия.

Б 1174 году в Сибири на реке Вятке существовало укрепленное селение Бол-винское. О его покорении россиянами пишет Н.М. Карамзин в третьем томе «Истории государства Российского»: «...Наконец вошли в реку Вятку и на правом берегу, на горе высокой, увидели красивый городок, окруженный глубоким рвом и валом. Место полюбилось россиянам: они захотели овладеть им и навсегда остаться там... сие укрепленное селение называлось Болвинским (вероятно, от капища, там бывшего)...»

В своем труде историк не раз сообщал о Болвановке в Москве, существовавшей в XV веке: «София убедила Иоанна не встречать послов ординских, которые обыкновенно привозили с собой басму, образ или болван хана, что древние князья московские всегда выходили пешие из города, кланялись им, подносили кубок с молоком кобыльим и для слушания царских грамот подстилали мех соболий под ноги чтецу, преклоняли колени. На месте, где бывала сия встреча, создали в Иоанново время церковь, именуемую доныне Спасом на Болвановке».

В Архангельской области на острове Вайгач есть место, прозываемое Бол-ванский Нос, в Латвии находится город и железнодорожная станция, носящие название Балвы.

П.И. Якоби в своем исследовании «Вятичи Орловской губернии» указывал, что на границе Брянского и Рославльского уездов существует деревня Болваны и урочище. «Во Льговском уезде есть деревня Болванево... Болван-Изь (болван-ский камень по-вотяцки)», - пишет он.

На Брянщине в Дубровском районе ныне расположена деревня Смородинец. До 1964 года она именовалась Болваны.

Река Болва имеет в себе много неразгаданного. Загадки встречаются здесь на каждом шагу. Многие годы исследованием археологии района средней Болвы занимается Ю.И. Кусков. На территории Дятьковского района им были открыты курганные могильники и древнее городище. Ему приходилось наталкиваться на курганы самых разнообразных форм: круглые, сферические, квадратные, конусные, отличающиеся друг от друга размерами, местом расположения.

Побывавший в этих местах и проехавший по узкоколейной железной дороге Брянск - Людиново в начале 80-х годов XIX века В.И. Немирович-Данченко в своей повести «Америка в России» писал: «...Показалась главная артерия этого края - река Болва. Тут она течет в крутых берегах, с первою весеннею водой по ней движутся барки с грузами, побегут пароходы вниз на Десну. Чрезвычайно извилистая, она почти по всему своему течению судоходна. Окрестности ее в высшей степени красивы, в нескольких местах на ней сделаны шлюзы, к главному из которых подходит поезд. Сейчас будет Любохна...»

По Болве шли пароходы, строящиеся в Людинове, сплавлялись и военные суда. «В 1857 году с верфи Людиновского завода спустили на воду шесть паровых военных кораблей, на которых установили изготовленные там же паровые машины. Свою службу на Черном море суда несли исправно. Представитель завода прапорщик СИ. Григорьев писал Мальцову: «Шхуна «Селигер» четвертого ноября 1857 года пришла в Николаев. Она плавала больше месяца и сделала пятнадцать тысяч миль переходов, и машина оказалась очень хорошей...» Эти данные приведены в книге Г. Метельского «Сергей Мальцов», вышедшей в брянском издательстве «Придесенье» в 1995 году. Автор сообщает, что и впоследствии отправляли клиперы из Людинова для военного флота. Болва служила обороне страны.

Попытка наладить судоходство по Болве от Бежицы до Людинова предпринималась бежичанами перед Великой Отечественной войной. В 1938 году были построены мотокатер и пять несамоходных судов. Для расчистки реки был сделан корчекран.

Меня влечет на берега Болвы.

Безвестная, негромкая речонка,

Нырнувшая в осенние леса.

Сквозь времена - негромко и незвонко -

Спешит, как будто хочет что сказать... - пишет в стихотворении «Болвинская осень» поэт Александр Якушенко. А рассказать реке есть о чем, поведать людям она может о многом.

Река Болва является одной из крупных рек Калужской области.

Она берет начало в Спас-Деменском районе недалеко от деревни Стребки, проходит через Кировский, Людиновский, по границе Жиздринского и Дятьковского районов и впадает в Десну в районе Брянска.

Ее протяженность 213 км, причем по Калужской области она протянулась на 121 км., и 92 км. протекает по Брянской области.

А вот как описывалась Болва 150 лет назад: «Река Болва берет начало в Мосальском уезде, из небольшого болота, между деревнями Ключи, Ползы и Оболовь, принимает направление на юг на пространстве 115 верст протекает уезды Мосальский и Жиздринский и входит Орловской губернии в Брянский уезд, где впадает в реку Десну. Течение реки очень быстро. При начале ее глубина и ширина незначительны. При деревне Усохах, близь границы Мосальского уезда с Жиздринским, ширина ее до 8 саженей (17 м.), глубина не более ¾ аршина (0,5 м.); близь границы Калужской губернии с Орловской ширина от 25 до 30 сажень (от 53 до 64 м.), а глубина до 2 аршин (1,5 м.). берега невысоки и песчаны, а местами болтисты. Дно реки песчаное и твердое, но есть местами и вязкий грунт. Течение реки извилистое. Долина ее в Мосальском уезде открытая, а в Жиздринском и особенно в Орловской губернии поросла лесом. Лугов по реке Болве очень мало. Сплав леса производится по Болве только весною. Берега ее не ограждены плотинами и бичевника нет. По Болве находятся чугунные и железные заводы: Песоченский (ныне Кировский), Сукременский и Людиновский».

Издревле люди старались селиться по берегам рек и озер.

Трудно найти в наших краях поселение, которое стояло бы не на реке. Вода - питье, вода - дорога, вода приводила в движение мельничные колеса, с ее помощью работали лесопильни, а позднее и молотовые амбары железоделательных заводов.

Вокруг Болвы на десятки и сотни верст тянулись непроходимые дебри - Брынские и Брянские леса, в которых было много зверя и птицы, а в реке рыбы. Дебри наднжная защита от чужеземцев. Лес является строительным материалом и обогревал жилища, поэтому и заселили берега Болвы славянские племена вятичей и радимичей. Поэтому многие названия населенных мест, ручьев и речушек в том числе и сама Болва происходят от вятских корней.

Согласно карте Жиздринского уезда за 1776 год в Болву впадали речки Теревка, Еловка, Черный Поток, Выдра, Косиченка, Майкова, Куява, Жукотина, Преня, Птичка, Точа, Ломпать, Песочня, Туря, Буда, Свинка, Зиминка, Малывино, Мостовка, Малининка, Таненка. К сожалению, в настоящее время многих из этих названий на карте уже нет, т.к. некоторые речки обмелели, заболотились или превратились в ручьи, некоторые совсем пересохли.

Самыми древними путями сообщения Калужского края были пути водные. Географическая территория бывшей Калужской губернии, выгодно расположена по течению больших рек, принадлежащих двум речным системам: Днепровской и Волжской. В годы далекой, седой старины по Болве, Десне и Днепру предки обитателей Калужской губернии, вятичи, «поддерживали оживленные сношения со славянами, населявшими земли Северскую, Черниговскую и Киевскую, а там с побережьем Черного моря, а по Угре, Жиздре, Оке и Волге вели меновую торговлю с богатыми городами Болгарского и Хозарского царства».

За территорию, расположенную по берегам Болвы и Десны, шла острая борьба между вятичами - славянскими племенами, коренными жителями края и угрофинскими племенами моря, стремившихся к захвату славянских земель. Безмолвными свидетелями этих давно прошедших времен являются курганы, встречающиеся по берегам Болвы и ее притоков.

Со второй половины XIII века Брянск и укрепленные места по берегам Болвы и Десны являлись форпостом при защите западных границ Руси от нападения литовцев. Курганы на берегах Болвы - следы разгрома в 1275 году литовского войска дружинниками брянского князя Романа. Отдельные отряды татарского хана Батыя появлялись в 1238 году и на берегах Болвы. В народе сохранились сказания о битве с татарами у села Погост. Только с помощью Москвы земли вятичей были освобождены от татаро-монгольских и литовских захватчиков и в 1500 году навсегда вошли в состав Московского государства.

Более четырех веков назад через непроходимые леса здесь были проложены так называемые засечные линии, которые проходили от верховий Болвы через Брянск к Чернигову и Конотопу. На этих своеобразных укреплениях и находились сторожилища и заставы, жители которых вместе с небольшими княжескими отрядами первыми встречали незваных гостей. На берегах Болвы, Неполоти, Неруча, Ужати и Жиздры враги всегда встречали жестокий отпор и всякий раз откатывались на запад.

В течение четырех веков - с XIV по XVII - население края пережило около двухсот войн, междоусобиц, набегов. За это время старые поселения уничтожались, вырастили новые. Но располагались они по берегам все тех же рек. А в начале восемнадцатого века в месте слияния рек Большая и Малая Песоченка с Болвой появляются первые железоделательные заводы. Это было связано с тем, что принимаются меры к заселению здешних мест и освоению богатства края. Здесь появляются обширные боярско-княжеские землевладения Голицына, Бякентова, Шамардина, огромные земельные участки с крепостными крестьянами становятся собственность Свенского и Звенигородского монастырей.

Есть легенда о том, как в 1700 году князь Голицын получил личные указания царя Петра I поставлять корабельный лес на Брянскую судостроительную верфь, в устье реки Болвы при впадении ее в Десну. Важная задача стояла перед этой судоверфью - строить корабли для речного флота начавшей «мужать в бореньях России». Князь Голицын поспешил в свою вотчину на Болве. Остановился на плоском нагорье в излучине Болвы, где в нее впадает Песоченка и показал рукой на гладь Болвы, сказал: «На сем месте пристани быть построенной надлежит, для сплава лесов корабельных пригодной». Маленькая пристань на Болве привлекала к себе многих людей. Сюда шли беглые крестьяне, и их охотно зачисляли в артели плотогонов. Так был основан маленький поселок Песочня (нынешний Киров), а рядом с ним на Болве выросла небольшая пристань для сплава леса. Сюда в широкую пойму Болвы и Песоченки, свозилось зимой много леса, который вязался в плоты и сплавлялся весной на судоверфь в Брянск.

В первой половине восемнадцатого века на берегах Болвы, Неполоти и Песоченки было уже несколько железоделательных и горных заводов. Инициатива их строительства и разведка местных руд принадлежала известному тульскому заводчику Никите Демидову. Последний быстро налаживает дело выплавки чугуна и железа, приобретает у князя Голицына земли с лесами. Позднее приходят на берега Болвы промышленники Золотаревы, Строгановы, Гончаровы, а в начале XIX века на арену выходят крупные промышленники Мальцовы. Согласно «Списка населенных мест Калужской губернии по сведениям 1859 г.» только в Жиздринском уезде при реке Болве располагались населенные пункты: Усохи, Теглево (Тегайлово), Натарово Дальнее (Унеговье), Натарово Ближнее, Дуброво, Мамоново, Острая слобода, Слобода, Воскресенск, Нагорное, Псурь, Любышь, Жилинское, Песочня и др. Некоторых уже нет, другие изменили свои названия.

В настоящее время Болва используется как источник для орошения пойменных земель, водоснабжения и частично для рыболовства. В XVIII-XIX веках значение ее было значительно шире. По ней сплавляли лес, гнали плоты с углем, который выжигали в окрестностях. Береста, лыко, смола, овчина, кожаные товары, рогожи, корыта, пенька, ободья, парусина, канаты, а с постройкой железоделательных Демидовских заводов - чугунное литье, фаянсовая посуда (с Песоченских заводов), стекло и хрусталь (с Мальцовского Дятьковского завода) - все это направлялось по Болве в Десну и далее на юг России.

Так как Калужская губерния играла важную роль в экономическо-финансовых расчетах правительства, в начале XIX столетия, по распоряжению департамента водяных коммуникаций, производились исследования местности между р. Жиздрой и Болвой для прорытия канала с целью соединения волжской системы с днепровской. Предложение было соединить каналом речку Птичную, впадающую в Болву, и ручей Грамотинь, впадающий в Жиздру. Длина канала составила бы не более 5 в. (5 км.). Предложение, однако, не осуществилось.

Прямой водный путь Болва - Десна - Днепр - Черное море был открыт в 1870 году. К этому времени С.И. Мальцов создал в нашем крае огромный промышленный округ и этот длинный путь позволил ему торговать своей продукцией не только с Россией, но и с соседними странами Турцией, Ираном, Персией. Построенные им шлюзы, бассейны, плотины для задержания воды и образования прудов на реках Болве, Жиздре и их притоках создали возможность постоянного судоходства от Сукремля до Брянска на протяжении до 100 верст. Так, на реке Болве было построено 4 шлюза: в Песочне, Иваново-Сергиевске, Сукремле и Любохне. Все эти гидротехнические сооружения, кроме судоходства, обеспечивали получение дешевых водных двигателей.

Когда на Людиновском заводе зародилось паровозостроение, первые паровозы доставлялись в Радицу в полусобранном виде (для окончательной сборки) очень сложным путем: в Людиновском заводе, у моста на заводском русле реки Ломпадь устанавливалась барка с проложенными на ней рельсами, на которые с берегового заводского железнодорожного пути спускался паровоз и устанавливался на барке. Барку с паровозом выводили на Сукременский пруд и маленьким пароходом буксировали до плотины Сукременского завода. Там паровоз снимали с барки на железнодорожный путь и вручную подвозили к Сукременскому шлюзу р. Болвы, где устанавливали его на другую барку и пароходом «Николай» доставляли к Любохонскому шлюзу. Здесь с паровозом повторяли туже операцию, что и в Сукремле, т.е. перегружали его на третью барку и пароходом «Анастасия» перевозили в гавань Глиняного озера на Капиталининскую пристань Радицкого завода, где паровоз снимали и ставили в паровозосборочный цех для окончательной сборки, испытаний и окраски.

Кстати, на Мальцовских заводах зародилось и русское пароходное дело. Три малых транспортных парохода: «Анастасия», «Николай» и «Капиталина» были построены на Людиновском заводе для транспортировки по реке Болве, Людиновскому и Сукременскому прудам барж, лайб и берлинок с различными материалами и товарами. Кроме того, людиновцы построили первый пассажирский пароход «Ласточка» и товарно-пассажирский «Иоанн Богослов» и несколько буксиров, которые с людиновскими капитанами плавали до днепровских порогов, а потом и вовсе проходили эти пороги до Черного моря, а оттуда в заморские страны.

В 1844 году жители города Брянска, как сообщала тогда газета «Калужские губернские ведомости», «были приятным образом порадованы появлением на их родной реке парохода, названного «Людиново». Настолько важным оказалось это известие для того времени, что его перепечатали и «Санкт-Петербургские ведомости». Пароход этот принадлежал С.И. Мальцову. Целью его было «содержать сообщение по рекам Десне и Днепру. «Людиново» вышедши из р. Болвы и прошедши Десною и Днепром до г. Кременчуга, с своим владельцем, благополучно возвратился в … Брянск.»

Строились на заводах Мальцова и суда для Черноморской флотилии, которые затем по Болве сплавлялись до Черного моря.

Вот, что сообщалось в «Военно-статистическом обозрении» за 1853 год: «Суда, употребляемые на Десне, суть: байдаки и берлинки; они строятся в Брянске, а так же на р. Болве; байдаки имеют длину от 12 до 15 сажень, ширины около 4 са., и около 2,5 арш. вышины; обходятся они около 120 руб. серебром; для управления требуют 9 человек; берлинки в размерах менее байдаков. Байдаков отходит ежегодно до 200, берлинок же до 35, которые все принадлежат г.Мальцову, и нагружаются на заводах, лежащих на р. Болве. Мальцов же устроил пароход, которого главное назначение есть наблюдать за ходом его караванов…». По рекам Десне и Болве строились иногда суда для Черноморской флотилии, а при Петре Великом строились и галеры.

Вдоль берегов Болвы находится много полезных ископаемых, которые в XIX веке имели большое промышленное значение и послужили отправной точкой для постройки целого промышленного комплекса, куда входили не только чугунолитейные, машиностроительные, хрустальные и стекольные заводы, но и целый ряд самых различных вспомогательных предприятий. И все они в основном работали на местном сырье. Это Людиновский и Сукременский горные и металлургические заводы, бумажная и канатная фабрика в Любохне, гвоздильный завод в Курганье, Любохонский паровозостроительный завод. В 1900 году начал строиться завод «Мальцовский портланд-цемент» на берегах Болвы. С двух сторон от заводских построек, начинались карьеры. Ближе к Болве - глиняный, а с противоположной - меловой. Это сырье и служило для производства первоклассного цемента.

В бассейне Болвы к западу от ее течения располагались залежи каменного угля, залегавшие на небольшой глубине. Местные крестьяне «копали» этот уголь и отвозили на повозках на Мальцовские заводы.

Н. Кудрявцев, занимавшийся исследованием бассейнов Десны, Жиздры и Болвы в 1890 г., отмечал: «Вся площадь от г. Козельска к западу от реки Болвы, с одной стороны, и от реки Жиздры до реки Угры на север, с другой стороны, занята отложениями или непосредственно угленосного яруса, или же он неглубоко подлегает под выходящими на поверхность горными известняками. Поэтому, как вся северная часть Жиздринского уезда, весь Мосальский уезд и северо-восточная часть Брянского уезда может дать солидные разработки каменного угля». Около Песоченских заводов по берегам Болвы добывались глина, кварцевые пески для производства фаянса. Кроме того добывались красная, желтая, белая и синяя глины используемые для производства черепиц, кирпича и горшков.

От Любохны, на протяжении тридцати верст, по берегам Болвы находятся богатейшие залежи гравеля - самого лучшего фосфорита. Раньше он служил прекрасным удобрением для полей. Около деревень Славинка и Шибенец много фосфоритов, вблизи Марьина залежи серного колчедана, в верховьях Болвы встречаются охра и лингиты.

Конечно в наши дни многие месторождения полезных ископаемых значительно истощились или не имеют промышленного значения, но тем не менее в бассейне реки Болвы до сих пор имеются залежи строительных и баластных песков, торфа, формовочных песков, кирпичные глины, бурый уголь.

По берегам Болвы обитают многие животные нашего края такие, как волк, куница, лисица, косуля, бобр (очень редко, был завезен и акклиматизирован в 1951 г.), кабан, рысь, белки, зайцы, очень много кротов и другие мелкие животные, а также норка, хорь, горностай, енотовидная собака, выдра и др. В прибрежных лесах обитает много птиц. Это глухарь, куропатка, рябчик, кроншнеп, кулик, дикие утки и гуси, цапля, выпь, чайка, перепел, сойка и многие другие.

Разнообразен и лесной массив по берегам Болвы и ее притоков - березы, осина, сосна, ель, ольха, дуб, клен, ясень, липа, много кустарниковых, таких как ракита, ива, верба и т.д.

В отдельных местах берега окаймляют луга богатые разнотравьем и медоносами, недаром в этих местах с покон веков занимались местные жители бортничеством (пчеловодством).

Кроме того, в Болве и по ее берегам обитает много разновидностей лягушек, жаб, различных моллюсков, ручейники, тритоны, ужи, змеи, ящерицы и многие другие земноводные и насекомые.

При обследовании истоков Болвы на протяжении 30 км. (в 1970 г.) было обнаружено 3 поселения бобров, в которых обитало 12-15 особей.

До середины восемнадцатого века рыболовство, как промысел, имело в нашем крае немалое значение, но как сообщается в «Географическом очерке Калужской губернии 1908 г.»: «С конца восемнадцатого столетия рыболовство, как промысел, теряет свое значение. Уменьшилась лесная площадь, а вследствие этого обмелели реки. В писцовых книгах XVII века упоминаются многие ручьи и речки, от которых в настоящее время не осталось и следа; другие, некогда весьма значительные, теперь представляют из себя едва заметные ручейки». С обмелением и уничтожением их обмелели и главные реки Калужской губернии, в т.ч. и Болва. Последнее обстоятельство имело своим последствием уменьшение рыбного богатства края. И уже в начале XIX века рыболовство как промысел, не имеет никакого значения в народном хозяйстве, т.к. не удовлетворяет даже местной нужды.

В Болве водятся: лещ, усач, подуст, носарь, судак, щука, а так же распространены елец, голавль, красноперка, язь, линь, пескарь, уклея, белоглазка, синец, чехонь, карась, сазан, ерш вьюн, сом, верховка и другие речные рыбы.

Почвы: в Спас-Деменком Районе в бассейне реки Болвы преобладают дерновые, луговые и болотные почвы пойм и дерново-подзолистые почвы надпойменных террас и склонов речных долин (разного механического состава). В Кировском, Людиновском и Дятьковском районах по течению Болвы в основном пойменные дерновые, луговые и болотные (преимущественно суглинистые), на более отдаленных от берегов участках дерново-слабоподзолистые в сочетании с дерново-среднеподзолистыми и подзолистыми почвы.

В наши дни Болва потеряла свое промышленное назначение, по ней не сплавляются лес, не плывут пароходы и баржи с товаром, но она осталась украшением нашего края, любимым местом отдыха туристов и местных жителей. Почти в любом месте ее можно перейти вброд. По ее берегам не настроено прекрасных зданий. Через нее не перекинуты красивейшие мосты, служащие не только для переправы, но и украшающие ландшафт. У нее есть только то, что создала матушка-природа - живописные повороты и излучины, обрывистые склоны берегов, впадающие ручейки, дубравы, дорожки и тропинки. И эта первозданная красота вдохновляет поэтов и художников нашего края к творчеству. Вот что пишет кировский художник А. Зорюков: «Я прошел и проехал на велосипеде вдоль Болвы с этюдником от Воскресенска до деревни Красный Петух. Написал десятки этюдов и картин. Изображал ее в разное время года, но больше всего осенью. Осень на Болве это что-то потрясающее! Нет в мире художника, способного передать эту красоту в полной мере! Нет таких красок, которыми можно это изобразить! Но… Но, я стараюсь, пытаюсь хоть часть этой красоты перенести на холст.»

И действительно рассматривая работы Александра Васильевича как бы совершаешь экскурсию по берегам Болвы, «переходя» с одного берега на другой, при этом видим ее в разное время года.

Много работ посвящено Болве у кировских художников С.Е. Косенкова, Е.С. Никитина, у людиновских художников В.А. Хованского, А.П. Николаевой, и многих других. Фотохудожники тоже часто отображают в своих работах неповторимую красоту родного края. Но эту красоту нужно не только любить, но и беречь чтобы сохранить ее для потомков.

Некоторые путешественники-любители сплавляются на катерах по Болве, Десне, Днепру до Черного моря. Так в 1959 г. Такое путешествие до Киева совершили людиновские энтузиасты, о чем сообщалось в газете «Людиновский рабочий! №101 от 28.08.59 г.

Река Неполодь

На притоке Болвы - р. Неполодь - построено крупнейшее в области водохранилище Ломпадь.

Озеро «Ломпадь» или Людиновское водохранилище расположено на реке Неполодь к северу от г. Людиново и является самым крупным искусственным водоемом Калужской области. Растительность его берегов представлена небольшими участками хвойных лесов c широколиственными элементами, мелколиственными лесами из ольхи черной и березы повислой, небольшими фрагментами широколиственных, преимущественно липовых лесов, суходольными разнотравными и гигрофитными высокотравными лугами, водной и прибрежно-водной растительностью. Всего здесь отмечено 330 видов высших сосудистых растений, среди которых 8 (баранец обыкновенный, вейник пурпурный, овсяница высокая, осока метельчатая, звездчатка толстолистная, фиалка Селькирка, зимолюбка зонтичная, турча болотная) - занесены в Красную книгу Калужской области.

Богат и разнообразен животный мир водоема и прилегающих в нему угодий - более 30 видов млекопитающих, в том числе: кабан, европейская косуля, европейский лось, волк, обыкновенная лисица, енотовидная собака, лесная куница, горностай, лесной хорь, бобр обыкновенный, ондатра, американская норка и выдра, и 17 видов рыб (плотва, окунь, лещ, красноперка, ерш, щука и карп). Из земноводных встречаются обыкновенный тритон, обыкновенная и зеленая жабы, многочисленны озерная, прудовая, остромордая и травяная лягушки; из пресмыкающихся - гадюка обыкновенная и уж обыкновенный, а также прыткая и живородящая ящерицы.

Водохранилище является частью ключевой орнитологической территории России «Людиновские озера» местного ранга. Неполный перечень зарегистрированных на особо охраняемой природной территории птиц насчитывает более 80 видов, среди которых 7 (европейская чернозобая гагара, большая белая цапля, белый аист, серый журавль, большой улит, речная крачка, дроздовидная камышевка) - относятся к редким.

Озеро «Ломпадь» с прилегающими угодьями представляет исключительную ценность для сохранения уникальных и эталонных природных комплексов и объектов и биологического разнообразия Калужской области.

ЛЮДИНОВСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ

Водохранилище руслового типа с запасом воды 30 млн. кубометров и площадью зеркала 870 гектаров при нормальном подпорном уровне. Нормальный подпорный уровень (НПУ) составляет 181 м от принятого в России уровня Балтийского моря. В рыбоводческом паспорте водохранилища площадь водохранилища принята 667 гектаров.

На западном берегу водохранилища расположена большая часть г. Людиново. А водохранилище в некото-рых географических картах называют Людиновским озе-ром.

В 1733 году работные люди Никиты Никитовича Демидова начали отсыпку земляной плотины на реке Неполоти за впадением речки Псурь, в местности, называе-мой Ломанной Падью - Ломпадью. У местных жителей имя озеро Ломпадь носит это водохранилище, созданное для постренного в 1745 году Людиновского железодела-тельного горного завода.

От плотины водохранилище протянулось на север вдоль бывшего русла Неполоти на 12 с лишним километров. Здесь, на севере, выше деревни Шупиловка по берегам располагаются основные луговые массивы с кус-тарниками и редкими группами деревьев: ольхой, бере-зой, дубом. А в 12 километрах от Людиново, выше впадения речки Перетёсны, на подпруженные воды надвигается крутой правый берег урочища Утрилово с могучими молодыми белыми берёзами.

В середине 19 века для увеличения долгодействия мощностей Людиновского завода у начала озера Ломпадь был сооружен еще один пруд - Утриловский. Земляная дамба плотины хорошо сохранилась до настоящего времени. Ещё можно видеть остатки деревяного водосброса или моста. На восточном берегу, сразу же за дамбой плотины располагался рельсопрокатный цех Людиновского завода, где в 1877- 79 годах катали рельсы из металла, поставляемого баржами с Людиновского завода для строившихся железных дорог Людиново - Брянск, Людиново - Песочня (ныне Киров), Людиново - Шахта. Прокатный стан приводился в движение от водяного колеса, вращаемого водой, поступающей из пруда. Управлял в то время цехом Егор Козьмич Терехов. Здесь ещё ныне можно обнаружить остатки огнеупорных кирпичей и шлака.

Кроме источника энергии для прокатного стана утриловского цеха, этот пруд длиной 5,7 км и площадью 237 гектаров являлся источником подпитки в жаркое и в зимнее время Людиновского пруда. Стоявшая на плотине еще в 1995 году чугунная плита своей отлитой надписью напоминала какой уровень пруда не должен превышаться для обеспечения сохранности плотины и безопасности расположенных до Брянска водных сооружений и населённых пунуктов.

У самого города водохранилище раздваевается, уходя в Псурский рукав - залив, протянувшийся вдоль бывшего русла Псури почти на три километра. Двигаясь по рукаву к истоку, увидим справа, у Зелёного карьера, могучие ели с берёзами, а левый берег занят преимущес-твенно смешанным лесом с нависающими над водой оль-ховыми деревьями.

Густые леса, покрывающие здесь берега, таят, осо-бенно с правой стороны, много родников, подпитывающих озеро.

Крутые берега Псурьского рукава переходят постепенно в низкие пойменные, луговые. И само водохранилище за Горским мостом постепенно переходит в устье речки Псурь. Речка Псурь, с впадающими в неё Середней, Болотевкой и Крученкой, собирает воды от проходящей недалеко границы водораздела бассейнов Волги и Днепра. В старинные времена на Псури были сооружены подпиточные пруды, необходимые для устойчивой работы водяных колёс, от которых приводились в движение станки, прессы, прокатные станы и другие механизмы завода. Плотина первого пруда перегораживала пойму Псури метрах в 300 выше нынешних остатков Горского моста. У плотины располагались мастерские по изготовлению гвоздей (на карте 1880-х годов они названы «Гвоздильня Загорская»).

Ещё на 1,5 км выше по Псури у впадения в Псурь р. Крученки (на старой карте - Крученки) - плотина второго, более крупного пруда. В настоящее время можно видеть сохранившиеся земляные дамбы этих плотин.

А общий бассейн водосбора всего водохранилища составляет 619 квадратных километров.

Наибольшая глубина водохранилища 14 метров, средняя - 3,5 м.

Максимальная наполняемость водоёма считается при дождевом и снеговом питании, с преобладанием снегового во время таяния. Выходящие к воде ложбины, часто с ручьями, - сборщики талых и ливневых вод, образуют заводи, получившие у людиновцев устоявшиеся названия.

Если мы вышли на курсирующем по водохранилищу теплоходе «Садко» за перемычку, то впереди по курсу будут острова Круглый и Змеиный. Справа от Круглого, ближе к нам, в восточный берег врезается заводь Бурулёва. Подходы к ней заросли камышом, тростником кугой и рогозом. На западном берегу, напротив островов, заводи Кордон, Полдневище, у которой расположился городской водозабор. Метрах в четырехстах от него довольно глубоко в лесной массив врезается заводь Шамшича.

За кормой остров Змеиный, с запада открывается вид на поляну Милой избушки, а по восточному берегу пляжные плёсы полуострова Никольский, образованного заводями Никольской и Песковатской.

Слева, за заводью Милой избушки, называемой иными заводью лесника Изгонова, ещё не совсем заросшее поле и живописный откос бывшей деревни Первая Диберка, с плакучитми берёзами, с заросшими крапивой остатками фундамента последнего дома...

Уходит вдаль озеро Ломпадь, государственный памятник природы, с лесными массивами, составляющими водоохранную и санитарную зоны защиты источника питьевого водоснабжения города, укрытие для зверей и птиц, привлекаемых водой. Озеро с прилегающими угодьями в 1995 году объявлено Государственным памятником природы областного значения. Входит в список «Семи чудес Калужской области».

Городская часть акватории водохранилища отделена от санитарной зоны остатками перемычки, построенной в 1893 году для вывода железной дороги на Песочню (ныне город Киров) из черты промышленного села Людиново в те времена за его пределы, в лес. В городской акватории водоём достигает наибольшей ширины - 1150 м

Многие поколения молодых людиновцев на своём озере учились плавать, познавать основы водного и парусного спорта. И сейчас в бывшем морском клубе ЛТЗ они учатся укрощать винсёрфер, осваивают греблю на байдарках и на такой сложной и неустойчивой спортивной лодке, как каное.

И кругом сосетствует история их города и завода. Почти три века назад их предки обычными конными телегами навозили более 850 тысяч кубометров суглинистого грунта, перегородив плотиной долину речки Неполоть, назааемой в этом месте Ломанной падью - Ломпадью и подняв её на 14 м над уровнем Неполоти.

В 1995 году, к празднованию 250-летия завода, тепловозостроители, по инициативе директора Бузюна Олега Васильевича завершили постройку железобетонной набережной с чугунными решётками парапета и красивыми фонарями, с кирпичным зданием морского клуба и пристанью для возобновлённого судоходства по озеру, со слиянием музея истории завода и музея людиновского подполья.

В сентябре 1995 года на торжестве в честь 250- летия завода глава администрации города Валерий Анатольевич Денисов, поздравляя тепловозостроителей, вручил картину людиновского художника Валерия Хованского «Плотина и «Садко», показывающую водохранилище как колыбель людиновского завода и города.

Говорил о слиянии истории нашего края с историей России, о вкладе достижений завода в славу России.

В 2004 -2006 годах был проведен капитальный ремонт и реконструкция плотины благодаря энергичным действиям тогдашнего главы администрации муниципального образования «Город Людиново и Людиновский район» А.Т. Балабаева. Были убраны заросли деревьев, расширена земляная дамба плотины, укреплены её откосы, задернены поверхности, прилегающие к пешеходным дорожкам и автомобильному шоссе. Построен новый мост и новый водосброс с более прочными шандорами (заслонками), регулирующими нормальный подпорный уровень водохранилища 181 метр. Торжественное открытие движения по модернизированной плотине состоялось 2 ноября 2006 года.

Олейник Л.М., ветеран труда, ветеран Людиновского

тепловозостроительного завода (1961-2008 г.г.).

Ноябрь 2013 г.

По территории Калужской области проходит главный водораздел Русской равнины, разделяющий бассейны Волги и Днепра. Большая часть территории области относится к бассейну Волги - Каспийского моря, и лишь юго-западная - к бассейну Черного моря (Атлантического океана). Из калужских рек Черное море подпитывает река Болва с притоками. Она берет начало в заболоченной местности недалеко от города Спас-Деменска, на южных склонах Смоленской возвышенности, и впадает в реку Десну в черте города Брянска. Ее длина 213 км.

Река Болва не относится к малым рекам, но менее посещаема туристами-водниками, чем другие реки Калужской области. Она похожа на Жиздру и Рессету , текущие по соседству в противоположную сторону. Красивые светлые сосново-широколиственные (с дубом и липой) леса, хорошее песчаное русло, немалое количество удобных подъездов позволяют рекомендовать Болву любителям путешествий на байдарках. Но, видимо не всем подходит, что течение этой реки не позволяет сделать круг и вернуться к Оке, к примеру, и к Калуге, а уводит путешественников вдаль от этих мест - к Десне и Днепру.
По территории Калужской области Болва течет преимущественно в высоких лесистых берегах. В верховьях она безлюдна и живописна. В 80 км от ее истока сегодня находится город Киров, бывший Песоченский Завод. Здесь при впадении в Болву реки Песочни уже в XVIII веке были устроены большие пруды для железоделательного, а позже и фаянсового производства.
Промышленники Мальцовы искали пути сбыта товара, а Болва тогда была вполне судоходной рекой от Сукремльского завода до её впадения в Десну. При помощи шлюзов и плотин на Болве и ее притоках были устроены запруды и водохранилища. Это позволило получить дешевые водяные двигатели для производств. А во время мелководья, которое препятствовало спуску барок с заводскими изделиями, часть воды сбрасывалась из прудов, поднимая уровень в реке до необходимой глубины. С пуском в 1877 году Мальцовской железной дороги сплавное судоходство по реке Болве прекратилось.
С тех пор промышленный потенциал Киров не утратил. И сегодня здесь успешно работают заводы по производству фаянсовой сантехники, чугунных ванн, отопительных котлов.
Еще один старинный центр производства на Болве - в городе Людинове. В 1857-1858 годах здесь производились первые военные суда для Черноморского флота и речные суда, в 1879 году создан первый в России товарный паровоз. Наибольший расцвет промышленности приходится на 1875-1885 годы, когда в городе выполнялись крупные правительственные заказы на паровозы и вагоны для железных дорог. И еще в середине XVIII века промышленники Демидовы создали на притоке Болвы Людиновское водохранилище (озеро Ломпадь) - ныне самый большой и глубокий водоем Калужской области. Озеро Ломпадь калужане считают одним из семи чудес своего региона.
Но и на участке, где расположены два пусть небольших, но вполне индустриальных города, Болва не утрачивает своей привлекательности. Раскидистые дубы, пляжи из крупного песка на крутых поворотах напротив обрывов не только радуют глаз, но и указывают места удобных стоянок для отдыха и купания.
Чаще всего водные маршруты заканчиваются в Брянске, где Болва впадает в Десну и откуда легко вернуться назад. Но те, кто хоть раз встретился с Болвой, вспоминают ее с любовью и благодарностью.

Дороги России