Собираем растущий стул своими руками.
Думаю, будет лишним в очередной раз говорить об актуальности проблемы сохранения правильной осанки у детей. Одним из важнейших условий является обеспечение правильной позы при сидении, которая зависит от множества параметров. Обычные стулья не подойдут. К сожалению, офисные кресла с газлифтом тоже не способны решить эту задачу, так как не имеют ни регулируемой подставки для ног, ни регулировки вылета сидения, а одних только регулировок высоты сидения и угла наклона спинки недостаточно. В такой ситуации специальный регулируемый стул станет отличным решением!
В интернете можно найти множество различных вариантов на любой вкус. Из всего многообразия выбрал понравившуюся конструкцию.
Конструкция не так проста, как может показаться на первый взгляд. Она очень технологична. Важно учесть соотношение размеров элементов, их взаимное расположение, прочность и устойчивость всей конструкции. Конечно, никаких чертежей ни на сайте производителя, ни в интернете найти не удалось. Поэтому пришлось разрабатывать чертежи самому. Тем интереснее. На проектирование ушло несколько дней.
К сожалению, в моем распоряжении нет плоттера, чтобы выводить изображения нужного размера, а программа, в которой я работал не умеет печатать крупные изображения по частям (или просто не смог разобраться как это сделать). Поэтому пришлось решать задачу окольными путями. Чертежи деталей были сохранены как обычные фотографии с большим разрешением. Далее с помощью бесплатной программы PosteRazor преобразованы в PDF-документы, содержащие чертежи в нужном масштабе и разбитые на отдельные листы формата А4.
Имею ли я право их публиковать? Не нарушу ли чьи-то авторские права? Ведь стул-то я подглядел в интернете и кто-то его разрабатывал! Давайте разбираться.
На эту ситуацию можно смотреть с двух точек зрения: этической и юридической. Этическую сторону вопроса опустим, потому что здесь возможен целый спектр вполне аргументированных мнений и к истине скорее всего придти так и не удастся. А вот с юридической точки зрения поиск истины не так безнадежен.
Так вот, юридически стул не может являться объектом авторского права. В данном случае, согласно ГК, он может являться либо полезной моделью, либо промышленным образцом, которые признаются и охраняются только при условии государственной регистрации, на основании которой федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности выдает патент. На сайте производителя ни о каких патентах речи не идет, скорее всего, никто этот стул и не патентовал. Честно говоря, не вижу что там можно запатентовать - в сравнении с аналогами ни особой новизны, ни оригинальности. Хотя конструкция вполне удачная. Да и на www.freepatent.ru я его не нашел. А значит ничьих патентных прав я не нарушу за неимением таковых.
А вот чертежи, согласно КоАП, являются объектами авторского права и защищаются без какой-либо регистрации по умолчанию, как вид произведений изобразительного искусства, (программы для ЭВМ, кстати, как литературные произведения). Разработанные мною чертежи не являются точной копией оригинала, который мне не доступен, а являются результатом интеллектуального труда и отражают мое видение той конструкции, общие черты которой видел на фотографиях. И на публикацию результатов своего труда имею полное право, как автор. В отличие от тех, кто без разрешения и ссылки на источник размещает статьи из моего блога на своих сайтах для привлечения посетителей. Приходится ставить копирайты на фотографии.
Ну хватит занудства, пора за дело!
Чертежи растущего стула можно скачать по ссылке: https://yadi.sk/d/-nS9on3WmbxdF
Если в архиве нет какой-то детали, значит ее описание будет далее по тексту.
Печатаем их как обычный многостраничный документ на листах А4. При этом в мастере печати Acrobat Reader важно не забыть указать масштаб "Реальный размер". В итоге, после склейки отдельных листов, получаем чертеж детали в масштабе 1:1.
Вырезаем чертеж стоек по контуру и наклеиваем его на лист фанеры.
В качестве материала для стоек выбрана фанера толщиной 22 мм. Вырезаем первую деталь, отступив от контура 5 мм. В общем-то качество и точность реза не очень важны. Лишь бы оставался некоторый запас.
Теперь получившиеся грубые края заготовки необходимо выровнять точно по чертежу. Обычно для обозначения этого действия использую термин "причесать". Для этого прижимаем ровную рейку к заготовке по линии чертежа и проходим по кромке копировальной фрезой с верхним подшипником. Скругления обрабатывал, направляя фрезер руками с последующей подгонкой скруглений шлифовальной машиной. На эту заготовку можно потратить больше времени, т.к. она будет служить шаблоном и от качества ее обработки зависит качество остальных стоек.
Теперь, имея шаблон, размечаем и вырезаем остальные заготовки для стоек
Далее при помощи саморезов закрепляем шаблон на заготовках. Для закручивания саморезов в шаблоне делаем отверстия, в тех местах, в которых будут отверстия для крепления сидения и подставки для ног. При этом шляпка закрученного самореза не должна выдаваться из шаблона.
И при помощи копировальной фрезы выравниваем кромки заготовки по шаблону.
С помощью фрезера, вставленного в стол делаем паз, в котором будут двигаться элементы, фиксирующие сидение и подставку для ног. Для простоты решил зазвать их бегунками. Глубина паза 10 мм, ширина паза 24 мм (может быть было бы удобнее сделать ширину паза, равную ширине имеющейся фанеры - 22 мм, но в мастерской такой фрезы не оказалось).
В середине паза через равные расстояния делаем отверстия. С обратной стороны заготовки в месте выхода сверла обязательно нужно подложить брусок, чтобы сверло не выламывало нижний слой шпона. Закрыть или замаскировать такой скол будет крайне трудно.
Аналогично поступаем с бегунками. Печатаем чертеж в реальном размере, вырезаем и наклеиваем на лист фанеры. Далее вырезаем с запасом и "причесываем", как делали это с шаблоном стойки.
Из того же листа фанеры 22 мм лобзиком грубо с запасом вырезаем будущие бегунки.
Все теми же саморезами фиксируем шаблон на заготовке
И на фрезерном столе при помощи копировальной фрезы выравниваем кромки заготовок по шаблону.
С помощью кромочной калевочной фрезы скругляем кромки на всех получившихся деталях. Радиус скругления 4,8 мм.
Далее вырезана рейка, с помощью которой бегунки входят в зацепление с желобом на стойках. Высота рейки 20 мм, ширина 24 мм. Т.к. ни 20 мм, ни 24 мм фанеры у меня не оказалось, рейку решено сделать из массивного ясеня. Эта древесина обладает отличными прочностными характеристиками.
В бегунках на фрезерном столе был сделан соответствующий желоб и в него вклеены рейки. При этом когда будете делать желоб надо не забыть, что бегунки бывают правые и левые.
После высыхания клея рейки распилены и сточены заподлицо с корпусом бегунков. Также в бегунках сделаны отверстия для фиксации их на стойках.
Также в бегунках выфрезерованы желоба параллельно полу. Глубина желоба 10 мм, ширина 16 мм. В этих желобах будут фиксироваться сидения и подставки для ног. На следующей фотографии можно видеть готовые бегунки.
Аналогично поступаем с шаблонами сидения и подставки для ног: печатаем чертеж, клеим его на фанеру и вырезаем заготовку.
Для того, чтобы сделать ровные скругления использовал тонкую рейку из 5 мм фанеры, пропущенную между саморезами, задающими нужный радиус. Она хорошо гнется и создает плавные переходы. Как это сделано видно на фотографии:
В результате получаем два шаблона - подставки для ног (слева) и сидения (справа). Далее работаем с ними по уже отработанной схеме - размечаем заготовки (обводим шаблоны карандашом) и вырезаем их с помощью электролобзика с отступом 5 мм. Для них использована фанера 16 мм, хотя можно и 22 мм. Фиксируем шаблон на заготовке при помощи саморезов и отрабатываем кромки копировальной фрезой. Имея готовые шаблоны вся операция занимает несколько минут. Оставшиеся на готовых деталях небольшие отверстия от саморезов можно либо просто игнорировать из-за их незначительного размера, либо скрыть при помощи шпатлевки на этапе шлифовки. Лично я пошел по первому пути. Не забываем скруглить кромки при помощи кромочной колевочной фрезы.
Шаблон для спинки делал "по месту". Поэтому чертежа спинки нет. Верхнюю и нижнюю кромку делал по шаблону сидения. Высота спинки 100 мм, Ширина 464 мм (глубина паза для спинки в стойках 10 мм). После того, как шаблон готов, делаем по нему с помощью электролобзика и копировальной фрезы пару спинок за несколько минут.
Всего в стуле три перекладины. Они сделаны из того же листа 22 мм. Размеры перекладин, фиксирующих бегунки 399х50х22 мм. Нижней перекладины (в нижней части возле пола) - 444х30х22 мм. С помощью прямой фрезы 10 мм делаем пазы для потайных мебельных гаек - бочонков.
Далее делаем паз для спинки.Угол наклона спинки выбирал в соответствии с ГОСТ 19301.2-94. "Мебель детская дошкольная..." Угол наклона спинки по нему не менее 5 градусов и более. У моего стула угол 11 градусов - мне кажется очень комфортный угол.
Получаем небольшую груду деталей
Каждый стул собирается на болты с шестигранниками и мебельные потайные гайки-бочонки. Болты имеют размеры 6х70 и 6х50, гайки - 10х20 и 10х12. Комплект крепежа представлен на фотографии.
Готово. Как говорится, "похоже на правду". При сборке проверяется качество изготовления и подгонки деталей, устраняются мелкие недостатки, проводится "доработка напильником". На этом пильно-сверлильно-фрезеровальный этап закончен.
Начинается шлифовально-малярный этап. Теперь стулья полностью разбираются и все детали шлифуются перед нанесением покрытия. Использовал бумагу 180. Кое-где пришлось повозюкать 80 и даже 40.
Малярные работы - это отдельная дисциплина. Плохое финишное покрытие может испортить всю работу. Зима на улице и отсутствие отопления в мастерской внесли в привычный процесс свои коррективы. Красить стул пришлось прямо дома. Поэтому ни краскопульта, ни многокомпонентных вонючих лаков использовать нельзя - только невонючий водный лак и кисточка.
Т.к. стул делал из остатков фанеры, некоторые детали имели загрязнения. К сожалению, полностью избавиться от них шлифованием не удалось, поэтому решил покрывать один стул темным цветом - "махагоном", второй - глянцевой непрозрачной эмалью молочного цвета. Пока готов только первый. Второй, молочный, ждет своего времени.
Если после нанесения первого слоя лака цвет лег неравномерно, детали из-за разной степени впитывания покрыты проплешинами, поднялся ворс и поверхность стала как наждачка, и вообще все это выглядит ужасно и хочется все бросить, значит вы на правильном пути. После высыхания первого слоя (часа через три-четыре) берем наждачную бумагу зернистостью 180 и шлифуем весь поднявшийся ворс. Далее кладем второй слой, после высыхания которого поверхность стала чуть лучше - нет ворса и цвет лег ровнее, но все равно далеко до картинки на этикетке банки с лаком. Поэтому матируем детали той же наждачкой и кладем третий слой. За ним четвертый. И так далее. Продолжаем до тех пор, пока результат не станет вас удовлетворять. Мне для этого хватило пяти слоев, на которые потрачено два дня.
Растущий стул готов. Себестоимость двух стульев - лист фанеры 1500х1500 мм толщиной 22 мм, крепеж на 50 р. и банка лака. Сюда же электричество, амортизация основных фондов, зарплата рабочего.
Видел на Амазоне подобные конструкции по 250 американских долларов - не цена, а жесть какая-то. У нас они, конечно, значительно дешевле.
Не смотря на сомнительный дизайн конструкция достаточно продуманная.
Это не просто детский стул, это скорее офисная мебель для школьника. Потому что именно школьники многие часы проводят сначала за уроками, а потом за компьютерными играми и для них важна правильная удобная поза для осанки, меньшего утомления и сохранения зрения. При этом школьники еще и активно растут.
Для большего комфорта можно изготовить съемные мягкие накладки на сидение и спинку. Как опцию. Но не вижу особой необходимости - обычно школьная мебель без подушек. Подлокотники тоже без особой надобности, потому что во время письма или при работе на клавиатуре локти должны свободно лежать на столе, чтобы не вызывать напряжение в плечах. Все эти выкладки описаны в целом множестве ГОСТов и растущий стул им соответствует. В общем, я доволен результатом.
Вы можете приобрести некоторые вещи из этого блога в нашей группе вконтакте:
Когда ребенок идет в школу, наличие в доме специального места, где теперь он будет делать уроки, становится необходимостью. Это должен быть удобный, обязательно отдельный, стол или парта, которые расположены в хорошо освещенном месте, лучше всего – у окна.
Совершенно необязательно использовать громоздкую конструкцию. В жизни школьника должно оставаться место для игр, спорта, увлечений, творческих занятий. Чем меньше лишних предметов сможет поместить письменный стол, тем лучше ученик сосредоточится на определенном занятии.
Выбирая оптимальный вариант для ваших условий, рассмотрите различные столы из ДСП, фанеры, дерева. Бывают раскладные, выдвижные, угловые, прямые конструкции. Сделать своими руками простую и функциональную парту для школьника под силу каждому. Ученику младших классов ее будет достаточно. С ростом ребенка и увеличением количества изучаемых предметов письменный стол можно будет дополнить навесными полками, отдельными тумбочками, стеллажами.
Первое рабочее место для ученика
Перед тем как сделать парту для первоклассника своими руками, внимательно рассмотрите чертежи. Вы можете откорректировать высоту ножек в зависимости от роста вашего ребенка. Например, при росте учеников до 115 см столы должны быть не выше 46 см, а при 130 – не более 50 см.
Материалы и инструменты
- Лист ламинированного ДСП.
- Кромка для торцов.
- Утюг.
- Мебельные саморезы.
- Электрическая дрель.
- Сверла.
- Столярный клей.
- Угольник, рулетка.
- Отвертка.
- Декоративные заглушки для шурупов.
В соответствии размерам, которые содержат чертежи, или вашим данным нарежьте из ДСП необходимые детали. Если вы имеете опыт такой работы и соответствующее оборудование, можете сделать это своими руками. Более простой вариант – заказать нарезку в месте приобретения ДСП. Там же вам помогут с оклеиванием торцов специальной кромкой.
Описание работы
Вы оцените преимущества этой простой модели: ее несложно сделать своими руками, она аккуратна, место под такую парту для первоклассника вы найдете даже в очень небольшой комнате. К тому же письменные столы (как и другие изделия) из ДСП можно покрасить в любой цвет, подходящий к интерьеру комнаты.
Место для учебы и для писем
Время идет быстро, и вот уже нужно нечто большее, чем просто детская парта. Интересной моделью для средних и старших школьников станет компактный стол, сделанный своими руками. За ним не только можно сделать домашнее задание, но и разложить в многочисленных ящичках и отделениях письменные принадлежности школьника, тетради, первые научные проекты. Предложенный нами вариант больше подойдет к классическому интерьеру.
Данный письменный стол имеет высоту 90 см, ширину – около 94 см, глубину – 55 см. Если такое изделие для вас слишком высокое, параметр длины ножек при изготовлении своими руками можно подкорректировать. Такой предмет обстановки можно отнести к мебели средней сложности. Будьте внимательны к деталям, а описание работы и чертежи помогут справиться с работой и остаться довольным ее результатом.
Материалы для изготовления письменного стола
Чтобы приступить к работе своими руками, приготовьте следующие материалы:
- В качестве основного материала – мебельный щит древесины лиственных пород толщиной 18 мм. Вместо него можете взять ламинированное ДСП, проклеив торцы деталей кромочной лентой.
- Фанеру толщиной 10 мм.
- Деревянные шканты.
- Саморезы.
- Гвозди для отделки.
- Столярный клей.
- Акриловый лак.
Из инструментов вам понадобятся:
- Электролобзик.
- Циркулярная пила.
- Электрическая дрель.
- Фрезерная машинка.
- Машинка для шлифовки, насадки разной зернистости.
- Струбцины.
- Молоток, ножовка.
- Рулетка, угольник, карандаш.
Детальный чертеж стола предоставит размеры необходимых элементов, продемонстрирует места их установки.
Описание порядка выполнения работ
Внимание! Письменный стол, сделанный своими руками, должен получиться аккуратным. Поэтому выступающие излишки клея необходимо сразу же вытирать сухой тряпкой.
В первую очередь соединяйте царги и ножки по коротким боковинам, после высыхания клея – добавляйте продольные царги. Стягивайте соединения струбцинами до высыхания. Основание под парту готово.
- Вырежьте плиту из мебельного щита (или ДСП) 936х550 см для столешницы и верхнюю крышку полок. Выберите пазы для установки перегородки правого отсека. Используйте тонкую цилиндрическую фрезу для выборки пазов. Также сделайте плавными наружные кромки деталей.
На полоске фанеры (толщиной 10 мм) своими руками сделайте разметку для 4 вертикальных перегородок 150х135 мм. Выпилите их, приклейте к передним краям лицевые деревянные накладки.
- В верхней крышке полок выбираем специальной фрезой пазы по 10 мм в ширину. Они помогут зафиксировать перегородки верхней крышкой. Чтобы паз получился ровным, во время работы ведите фрезой вдоль бруска, удерживаемого струбциной.
- Вырежьте пазы под шпонки в краях боковых стенок, перегородках, верхней крышке. С помощью клея соедините все эти детали.
- Из фанеры (толщиной 10 мм) надо вырезать комплектующие детали для выдвижных ящиков. Соберите ящики, склеив места соединений, дополнительно скрепите отделочными гвоздями. На передние стенки прикрепите изнутри 2 саморезами облицовочные панели.
- Наша парта имеет фигурные боковые стенки. Подготовьте выкройку-шаблон из картона. По ней выкройте электрическим лобзиком обе панели, которые соберут весь письменный стол. Снимите фаски с кромок, зашлифуйте их.
- Вырежьте все промежуточные перегородки и полочку. Соберите всю конструкцию полок и фигурные боковины с помощью клея. Стяните конструкцию струбцинами, оставьте до окончательного высыхания.
- Закрепите стол саморезами на основание.
- В качестве финальной отделки покройте изделие 1-2 слоями мебельного акрилового лака.
Ученику любого класса, от самого маленького до выпускника, требуется место для занятий уроками.
Стол для школьника должен быть функциональным, удобным и негромоздким. Чаще всего для детей выбирают деревянные письменные столы.
Сегодня, когда с первого класса ученики работают с компьютером, на столе должно оставаться место и для него.
Изготовление школьного стола своими руками – значительная экономия для семейного бюджета. Отделать столешницу можно самыми невероятными способами, и тогда собственноручно сделанный стол будет выглядеть как дорогостоящая дизайнерская вещь.
Варианты школьных столов
Стол для первоклассника должен быть просторным, чтобы было достаточно места для учебников и тетрадей.
Для более взрослого ученика можно приобрести или изготовить многофункциональный стол с выдвижной панелью для клавиатуры и с множеством полок или ящичков на поверхности.
Очень важно, чтобы рабочее место ребенка было максимально комфортным, а все необходимые для занятий вещи находились под рукой.
Школьные столы могут быть совершенно различными по внешнему виду и конструкции – от простых угловых и прямых до креативных
Откидной стол
Стол-парта
Стол для школьника
Не будем рассматривать типовые
письменные столы, которые стояли во всех российских квартирах в 90-х годах прошлого века. Такие столы скучны
в исполнении.
Рассмотрим необычный стол с А-образными ножками (козлами) и цельной длинной столешницей. В качестве столешницы можно использовать старое дверное полотно с ровной поверхностью.
Этапы работ
Шаг 1.
Расчерчиваем и вырезаем столешницу.
Обрабатываем ее наждачкой или шлифовальной машинкой. По бокам можно сделать окантовку специальным отделочным кантиком,
который продается в любом строительном магазине.
Обратите внимание: с кантиком ширина готовой столешницы составит 72 см!
Шаг 2. Отрезаем 8 досок длиной не менее 75 см (если потребуется, края нужно будет подрезать электролобзиком), шлифуем их.
Шаг 3. Угол наклона досок для козел должен быть таким, чтобы высота ножек в сумме с толщиной столешницы составляла 75 см. Для этого вырезаем небольшие бруски, которые будут располагаться между верхними частями опор. Ширина между нижними частями должна быть 22 см.
Шаг 4.
В двух досках длиной 70 см просверливаем
по два отверстия 9 мм (для крепления козел). Отверстия должны быть на равном
расстоянии! Сверху отступаем
около 3,5–4 см, все зависит от ширины доски. В верхней части ножек посередине сверлим отверстия 9 мм.
Мебельными болтами скрепляем
ножки и укрепляем конструкцию саморезами.
Обратите внимание: размер болтов – 6 мм, а диаметр отверстий для них – 9 мм! Это необходимо, так как ножки стола крепятся под углом.
Шаг 5. В нижней части козел закрепляем по два бруска длиной 19 см. Высота крепления брусков – не меньше 3 см от пола. На бруски накладываем по две доски, которые будут служить полочкой, закрепляем их саморезами.
Шаг 6.
Замерив расстояние между козлами, прикручиваем
деревянные бруски, чтобы столешница не съезжала.
Для лучшей устойчивости
столешницы рекомендуется воспользоваться шкантами.
Для этого следует просверлить отверстия в поддерживающих досках глубиной 8 мм, а в столешнице –
22 мм. Шканты следует окунуть в клей
ПВА и загнать в доску, затем аккуратно насадить на них столешницу. Для такого массивного
стола нужно сделать по 2–3 шканта с каждой стороны.
Шаг 7.
Все деревянные детали стола следует обработать
пропиткой. Для детского стола необходимо нанести не меньше 3-х слоев
(чтобы он был невосприимчив к влаге). Каждый слой должен полностью
просохнуть. После просыхания последнего слоя стол красят или лакируют. Можно подмешать к лаку
немного красителя, чтобы придать ему нужный оттенок.
Примите к сведению: по желанию стол можно декорировать. Лучше всего для детского стола подойдет такая техника декора, как Достаточно подобрать веселый рисунок или украсить столешницу изображениями любимых героев ребенка.
Школьный стол для двоих детей
Удобным и практичным
вариантом для двоих детей может стать угловой
стол. Для каждого ребенка предусмотрено рабочее место и выдвижные
ящики для хранения учебных принадлежностей.
Ширина столешницы – 600 мм, толщина – от 16 мм.
Этапы работ
Шаг 1. Выполнить распил материала или заказать его в столярной мастерской.
Шаг 2.
Собираем все ящики.
Их должно получиться 6 больших (по 3 шт. на каждую тумбу стола) и 4 маленьких ящика для разных мелочей под самой столешницей. Отверстия под конфирматы
сверлим при помощи сверла Фостнера. К каждому ящику гвоздями прибиваем оргалит.
Обратите внимание: конфирматы можно заменить обычными саморезами, но их соединение не так надежно.
Шаг 3. При помощи угловых струбцин собираем тумбу. Крепим саморезами направляющие для ящиков.
Шаг 4.
Собираем стол. Тумбу и боковую
стенку сверху скрепляем ДСП малого размера. Листом побольше закрываем часть задней
стенки. На маленькие ящики устанавливаем направляющие и фасады.
Шаг 5.
Таким же образом собираем второй
стол, который будет длиннее
за счет двух тумб.
Шаг 6. Устанавливаем столешницу на короткий стол. Для этого прикручиваем ее на маленькие листы.
Шаг 7. Крепим столешницу ко второму столу.
Шаг 8.
Устанавливаем фасады
на большие ящики, прикрепляем к ним ручки.
Прибиваем оргалит.
Чтобы ребенку было комфортно
работать за новым столом, следует учесть
следующее:
- Ширина стола для ребенка должна быть от 60 до 80 см, длина от 120 см.
- Мальчикам требуется больше рабочего пространства, чем девочкам.
- Рабочее место школьника рекомендуется организовывать у окна.
- Обязательно стоит установить настольную лампу с ярким освещением. Для правшей свет должен падать слева, для левшей – справа.
- Стул должен быть удобным, его спинка – жесткой с изгибом. Хорошее решение – ортопедическое кресло.
- Экран монитора при работе должен находиться ниже уровня глаз под углом 15-30 градусов.
- Цветовая гамма рабочего места должна подбираться исходя из пожеланий ребенка, но не стоит делать ее чересчур красочной и пестрящей ядовитыми цветами. Аляпистый стол может отвлекать ребенка от исполнения домашних заданий. Достаточно подобрать яркие аксессуары и мебель.
- Аксессуары стоит подбирать креативной формы: и у детского стола должна быть своя изюминка. Деловой минимализм – не лучший вариант для ребенка.
Как сделать стол для школьника своими руками, смотрите в видео:
У первого стола, как и положено, имеются четыре опорные ножки. Но соединяются они не со столешницей как с общей рамой, а попарно между собой. Ножки изготавливаются из одинарных дощечек 600x80x20 мм. Снизу они крепятся на опорные поперечины из таких же дощечек длиной 500 мм с бобышками-подпятниками и усиливающими треугольными подкосами с обеих сторон каждой ножки - для большей устойчивости. Сверху каждая пара соединяется сдвоенными горизонтальными стяжками, находясь между ними; весь узел фиксируется двумя мебельными винтами с барашковыми гайками. На таких же винтах крепятся стойки столешницы, также входящие между стяжками, вплотную к ножкам, благодаря чему обеспечивается необходимая жесткость и устойчивость конструкции. Размеры дощечек-стоек 650x80x20 мм. В каждой стойке просверлено по восемь отверстий под винты - это позволяет регулировать стол по высоте и наклону. Вверху стойки соединяются поперечинами, на которые укладывается столешница размерами 1200x800x20 мм, имеющая с одного края прикрепленную рейку противоскольжения, удерживающую щит на поперечинах в наклонном положении. Для этого в поперечинах выпилены уступы под рейку.
Второй стол-парта отличается прежде всего иным решением опорной части: ножек, как таковых, у него нет. Их роль выполняют два прямоугольных треугольника.
1 - опора поперечная (4 шт.), 2 - подкос треугольный (8 шт.), 3 - ножка (4 шт.), 4 - стяжка сдвоенная (2 шт.), 5 - стойка столешницы (4 шт.), 6 - поперечина столешницы (2 шт.), 7 - рейка противоскольжения, 8 - столешница.
1 - столешница, 2 - панель жесткости, 3 - планка-подножка, 4 - поперечина столешницы опорная, 5 - доски внешние наклонных частей опор, 6 - вставка наклонных частей опор, 7 - доски подкосов внешние, 8 -вставка подкосов, 9 - доски внешние вертикальных частей опор, 10 - вставка вертикальных частей опор, 11 - доски внешние горизонтальных частей опор, 12 - вставка горизонтальных частей опор, 13 - отверстия для регулировки наклона столешницы, 14 - фиксаторы подкосов штыревые (нагели).
Таблица деталей стола-парты
(Номера позиций приведены по рисунку)
Они могут быть изготовлены из деревянного бруса подходящего сечения, но лучше - из пакета дощечек. У рассматриваемого варианта есть неоспоримые преимущества. И не только в большей доступности материала. Главное в том, что, манипулируя тремя дощечками разной длины, легко получить шарнирное соединение и нужный паз на концах и даже в середине заготовки без всякого выпиливания или выдалбливания. Благодаря этому образуются шип и проушина в стыке горизонтальной и вертикальной частей опоры, и шипы на их концах - под стык с наклонной частью. У последней, в свою очередь, тем же способом образованы проушины на концах и паз-щель в нижней половине. То же можно сказать и про подкос: выдвинув среднюю дощечку относительно наружных, получаем с одной стороны шип, с другой - шарнир-проушину. Своим шипом подкос передвигается по щели наклонной части опоры и фиксируется в одном из ее отверстий, задавая требуемый наклон столешнице.
собой треугольные опоры соединяются в двух местах: снизу - планкой-подножкой, сзади - панелью жесткости. Стыки обеспечиваются либо вставными круглыми шипами (нагелями), либо металлическими уголками, либо деревянными брусочками.
Дощечки, составляющие опору и подкос, соединяются между собой любым удобным способом, начиная от сбивания гвоздями и заканчивая склеиванием под прессом (столярный клей, казеин, ПВА). После изготовления выполняется их обработка шкуркой и полировка (если предполагается покрытие мебельным лаком) или шпаклевка с последующей окраской. Это же касается и столешницы. Если она из толстой фанеры, то вполне возможно покрыть ее лаком, поскольку древесина имеет красивый рисунок. А наборную из отдельных досок или из ДСП лучше окрасить, предварительно тщательно отшлифовав ее наждачной бумагой, прошпаклевав и снова отшлифовав. Краску желательно наносить в несколько слоев с промежуточной просушкой в течение сроков, указанных на этикетке банки.
Неплохой эстетический эффект может быть достигнут применением разноцветных эмалей. Так, если столешницу и ее опорную поперечину с подкосом окрасить в один цвет (например, сиреневый), а треугольные опоры вместе с панелью жесткости и нижней планкой в другой, скажем, фиолетовый, то в сочетании с оригинальностью конструкции это сразу превратит самодельную мебель в «фирменную».
Наш ребёнок идёт в школу. В первый класс!
Производим целенаправленный шоппинг по магазинам за школьной формой, школьными канцтоварами и школьной партой. Всё выбирается, меряется, покупается, а вот с партой заминка. Т.е. парта в продаже есть, но цена как за целую детскую комнату. И слева зашли и справа, ну не стоит она таких денег - почти 10 тысяч за ДСП и пластик. Муж не выдерживает и выдаёт: "Да, я лучше сам сделаю!" За язык никто не тянул, сам сказал - сам делает, а я наблюдаю. И так что я вижу вечерами.
Вечер первый подготовительный:
Квартиру оккупировали какие-то дрова и фанерки.
Вечер второй:
Палки заняли комнату, образовав какие-то китайские иероглифы. Муж утверждает, что это будут ноги. Интересно чьи?
Вечер третий:
Меня встречают две огромные склеенные доски, наверно, это столешница. Судя по размерам парта будет на две персоны.
Вечер четвёртый:
В производство парты внедрены военные технологии - муж говорит, что разобрал фанерный ящик из-под снарядов. В конструкцию парты заложена возможность регулировать высоту. У парты появились боковые стенки.
Вечер пятый:
Вот уже стало появляться что-то похоже на стол. Перекрутив 4 шурупа, можно сдвигать вверх и вниз заднюю стенку парты, тем самым меняя угол наклона столешницы.
Чтобы "ноги" не разъезжались на шпагат, появилась усиливающая палка.
День шестой:
А вот и парта: новенькая, деревянная, лакированная, с нужным углом наклона 12 градусов! Но чего-то не хватает.
Вечер того же дня:
Активно вмешиваюсь в процесс создания парты. Вношу последние штрихи, чтобы парта выглядела веселее.
Вечер восьмой:
После сушки парта установлена на своё штатное место, подготовлена к эксплуатации и экипирована школьным ранцем.
Проведена проверка работоспособности
И парта запущена в пробную эксплуатацию.
Итого: 8 дней и 1500 рублей (краски, доски, лак, клей ПВА, шурупы и фанера не в счёт) на двухместную парту (сыновей у нас двое) из натурального дерева.
Loading...